Новости. Обзор СМИ  Рубрикатор поиска + личные списки

Как работает крупнейшее в Европе текстильное производство

За свою историю Оршанский льнокомбинат произвел более 2 миллиардов 750 миллионов метров ткани. Если их сшить воедино, можно обернуть земной шар по экватору 86 раз! Необычной статистикой удивляет заместитель генерального директора льнокомбината Сергей Сидин. Вместе отправляемся в цеха уникального не только для Беларуси предприятия, где сегодня трудятся свыше 3580 человек.

Партнеры, а не конкуренты

Льнокомбинат можно сравнить с огромным механизмом из шести фабрик, связанных циклами льночесального, прядильного, ткацкого, отделочного и швейного производств. Каждое из них затронула модернизация. Санкции в этом, понятно, не на пользу. Но оршанцы убеждены, что трудности временные, а отрасль нужно сохранять, пусть и за счет параллельного импорта. В Беларуси текстильное оборудование никогда не выпускали, объясняет Сергей Сидин:

- При Союзе этим побочно занимались отдельные оборонные предприятия России. Сегодня россияне пытаются восстановить некоторые цепочки, линии, но это требует времени, серьезных наработок, а конкуренты не спят, пауза, и ты - за бортом.

С Россией Оршанский льнокомбинат сотрудничает давно. Речь не только о торговых домах предприятия в Москве, Санкт-Петербурге, Иванове и охвате белорусской льняной продукцией 71 из 85 российских регионов. В 2023-м темп роста продаж изделий льнокомбината в Россию вырос на 150 процентов к 2022 году. Тогда же был открыт первый официальный магазин "Белорусский лен" на ВДНХ. Предприятие развивает и торговую сеть "ДаДому" концерна "Беллегпром".

Отдельно Сергей Сидин остановился на перспективах союзной программы "Лен":

- Предпосылки к тому, чтобы придать ей новый импульс, есть. Прошлым летом на базе комбината состоялось выездное заседание парламентариев Беларуси и России. Чем сегодня живет отрасль, интересовался и побывавший у нас посол России в Беларуси Борис Грызлов. Все это послужило драйвером союзного сотрудничества. Один из векторов - совместная работа (в том числе и по передаче опыта) над возрождением льняного производства в стране-соседке. В этом плане мы - деловые партнеры, а не конкуренты.

Расписание на завтра

Для Оршанского льнокомбината, 80 процентов продукции которого идет на экспорт, в том числе 30 процентов в Россию, модернизация - первостепенная задача. С 2007 года в нее вложено около 156 миллионов долларов. В 2025-м здесь планируют завершить ее третий этап. Из недавнего - техническое переоснащение фабрики № 2, которую теперь называют самым современным текстильным предприятием Беларуси.

Каждая новая веха в развитии льнокомбината начиналась с посещения его Президентом Беларуси.

Наш визави Сергей Сидин вспоминает:

- Глава государства был у нас шесть раз, и после его визитов звучали конкретные, направленные на сохранение, поддержку отрасли поручения. Пять лет назад Александр Григорьевич дал указание увеличить объем переработки короткого льноволокна, которого выращивают в избытке.

С тех пор переработка такого сырья на Оршанском комбинате выросла на 30 процентов. Сейчас ведут установку еще одной линии. Внедрили и технологический процесс по дальнейшей переработке катонизированного волокна. Полученный инновационный для Беларуси продукт можно использовать в медицинских целях - в качестве наполнителя средств гигиены. Новинку оценили и в России, Индии, Китае. Заказы расписаны на полгода вперед.

На каждом участке комбината - свое умное оборудование. На фабрике № 2 останавливаемся возле ткацких бельгийских станков, пришедших на смену 660 машинам Чебоксарского машиностроительного завода. "Бельгийцев" всего 140, но эффект от них на 30 процентов выше. Заместитель гендиректора обращает внимание:

- Модернизация, автоматизация - задел на будущее. Как и заблаговременный подбор кадров для нашего коллектива, который не зря называем семьей. Сотрудничаем с четырьмя вузами, в том числе Белорусско-Российским, а также со своим профильным Оршанским государственным колледжем текстильщиков имени Семенова. Кстати, за месяц практики его учащиеся могут заработать у нас до 1,5 тысячи белорусских рублей.

Познается в сравнении

Лен - прекрасный природный материал, но со спецификой. Не каждое швейное предприятие за него возьмется. Поэтому Оршанский льнокомбинат построил две собственные фабрики по пошиву изделий. Профиль одной - домашний текстиль, второй - одежда. Без модернизации и тут никуда. К примеру, немецкая линия шьет 40 тысяч полотенец в месяц. Сергей Сидин дополняет:

- Недавно закупили еще две подобные линии, но уже производства Турции. Думаем ввести их в строй в 2024 году.

Без российского оборудования при модернизации также не обошлось. На комбинате очень довольны стиральными, сушильными машинами Вяземского машиностроительного завода. Сравнивая итальянское и российское прачечное оборудование, сделали выбор в пользу аппаратов из Смоленской области и не прогадали.

В Орше могут переработать любое льноволокно - от "двойки" до 24-го номера. Кстати, всю низкономерную пряжу, которую получают на фабрике № 1, экспортируют в Россию, где из нее делают спецткани, например, брезент. Изготавливаем и технические ткани, упаковочный материал, перечисляет Сергей Владимирович:

- А знали вы, что художники в основном пишут картины на наших льняных холстах? На второй фабрике производим более тяжелые ткани, из них на комбинате шьют скатерти, постельное белье… Третья - для легких тканей, которые получают из высокономерной тончайшей пряжи.

Через отделочную фабрику проходит вся продукция льнокомбината, ее отбеливают, стирают, умягчают, красят, получают спецэффекты... Есть даже машина, которая наносит устойчивые к стиранию рисунки на ткань до трех метров шириной!

Культурный момент

Оршанский льнокомбинат прививает, возрождает в Беларуси культуру льна. Удачный пример - традиционный фестиваль "ИзумЛЕНный край" в Орше. А в этом году на минском стадионе "Динамо" впервые прошел праздник льна "Роднае-моднае", делится Сергей Сидин:

- Украсил событие конкурс дизайнерского мастерства. Его участниками стали как белорусские, так и российские дизайнеры, представившие коллекции из наших льняных тканей.

На "Роднае-моднае" пригласили организаторов известного российского фестиваля "Плес на Волге. Льняная палитра". Вскоре представители Оршанского льнокомбината нанесли ответный визит. Возвращались с двумя "Серебряными фениксами", которые принесли коллекции, разработанные для предприятия молодыми дизайнерами Витебского государственного технологического университета.

Сошлись характером

Отдел разработки нового ассортимента Оршанского льнокомбината можно назвать мозгом предприятия. На нехватку такого сырья, как длинное льноволокно, здесь ответили котонизацией, или переработкой короткого льноволокна (а его в избытке) в котолен. В тонкости посвящает начальник отдела Татьяна Сазонова:

- Добавляем ко льну хлопок, активно используем и смесь котольна с вискозой. Превращаем такие пряжи в востребованную и, что важно, довольно демократичную по цене в сравнении с чисто льняной продукцию.

Котонизированные ткани отлично подходят для домашнего текстиля: покрывал, халатов, кухонных и банных полотенец… Местные технологи изучили "характер" смешанной пряжи, знают и используют ее плюсы. Например, после стирки котонизированные изделия становятся только лучше, интереснее, раскрывается все богатство ткани.

Одна из самых востребованных позиций - полотенца. Недавно на комбинате приступили к разработке рисунков для полотенец с достопримечательностями областных городов Беларуси. Эскизы по мотивам брестской Аллеи кованых фонарей готовы, на очереди - изюминки "василькового" Витебска.

Сегодня Оршанский льнокомбинат обеспечен сырьем на 76 процентов. Не хватает длиннономерного и высокономерного льняного волокна, которое раньше докупали за рубежом. На предприятии надеются, что со временем льноводческие хозяйства Беларуси смогут восполнить пробелы. В помощь - Институт льна, помогающий растить "северный шелк" по науке, выводить новые белорусские сорта с волокном высокого качества.

Ассортимент Оршанского льнокомбината представлен более чем 2,5 тысячи артикулов ткани, домашнего текстиля и одежды под торговыми марками "Беларускiлён" и Vilini. Более 80 процентов от общего объема производства составляет экспорт в 43 страны: Россию, Евросоюз, Юго-Восточную Азию, Турцию, Японию, США...

На Алтае в несколько раз увеличат производство льноволокна

Татьяна Кузнецова (Барнаул)

В Алтайском крае почти тридцать лет назад впервые начали выращивать лен. До этого в Сибири его никто не возделывал. Сегодня на Алтае самое большое льняное поле в стране. Пионеру сибирского льноводства - руководителю "Бийской льняной компании" Льву Каленову 1 мая этого года указом президента присвоено звание Героя Труда. В планах у Льва Каленова - в несколько раз увеличить выпуск льноволокна и освоить производство пеньки.

Переработка льна была организована на Алтае еще в начале прошлого века - в 1910 году Бийская льнопрядильно-ткацкая фабрика (нынешняя "Бийская льняная компания") начала выпускать брезент, льняные мешки, холст, пряжу, нитки. До начала 1990-х фабрика, сменившая за свою более чем вековую историю несколько названий и форм собственности, работала исключительно на привозном сырье. Но в 1992 году поставки льна-долгунца из Прибалтики, Беларуси, Украины и Средней Азии прекратились, и возник выбор - закрывать производство либо где-то искать сырье. Тогда Лев Каленов и попробовал впервые посеять лен в зоне рискованного земледелия.

- Мы решили, что надо спасать комбинат, ведь у нас тогда трудились 1700 человек, - вспоминает Лев Владимирович, с 1975 года являющийся бессменным руководителем предприятия. - К тому же пожарные рукава и мешки для зерна были очень нужны нашему хлебному Алтайскому краю и другим регионам страны. В 1994-м мы засеяли пробные пятьдесят гектаров, и оказалось, что лен растет и в сибирских широтах. В 1995 году увеличили площади сразу до пятисот гектаров и потом постепенно стали расширять посевы. Конечно, первые три-четыре года были очень сложными. Все приходилось делать вручную, благо рабочие руки на предприятии были. Со временем приобрели специальные машины, освоили технологии возделывания льна. Этому, кстати, способствовали налоговые льготы, действовавшие в те годы. До пятидесяти процентов прибыли можно было инвестировать в развитие производства и с нее не взимали налог. На мой взгляд, очень продуктивная поддержка. Жаль, что от нее быстро отказались.

Сегодня "Бийская льняная компания" возделывает самое большое льняное поле в России - 3250 гектаров. Это предприятие полного цикла по производству льна - от поля до готовых изделий. В 2022 году выпуск длинного льноволокна в натуральном выражении достиг 1,1 тысячи тонн, короткого - почти 1,5 тысячи тонн. А объемы продаж готовой продукции за последние два года выросли в полтора раза. Здесь постоянно совершенствуют и модернизируют производство, апробируют и даже сами разрабатывают новые технологии выращивания и переработки льна. Так, в прошлом году пустили две новые линии для трепания льняной тресты и закупили современные льноуборочные машины, что позволило в четыре раза увеличить производительность труда. Предприятие получает государственную поддержку - компенсацию части затрат на закупку оборудования.

- Несмотря на санкции, мы договорились с бельгийскими партнерами о приобретении двух линий, правда, уже поработавших на французском предприятии, но в отличном состоянии, - говорит руководитель льняной компании. - Они оказалась очень производительными. Если в 2021 году мощность предприятия была семь тысяч тонн льнотресты в год, то сейчас - двадцать тысяч. Раньше нам не хватало мощностей для переработки всего выращенного льна, а теперь нужно расширять посевы и повышать урожайность, чтобы загрузить новые линии.

Лев Каленов уверен, что у льнопроизводства на Алтае и в России очень хорошие перспективы, ведь натуральные ткани ценят во всем мире и их стоимость растет. Бийчане поставляют свою продукцию не только в российские регионы, но и за рубеж - в Беларусь, Китай. Однако для серьезного наращивания производства необходимо масштабное техническое перевооружение современными высокопроизводительными линиями и машинами. А их пока выпускают только в европейских странах, откуда сегодня очень сложно получать оборудование. Но бийскому предприятию удалось заключить контракт на поставку еще четырех льноуборочных машин в следующем году.

- В этом сезоне мы не будем увеличивать посевные площади, у нас и так самый большой клин, - поделился планами Лев Каленов. - Лен очень придирчив к погоде, он требует много влаги и плохо переносит засуху. А у нас в юго-восточной части Алтайского края засухи бывают часто. Поэтому мы задумались о внедрении системы искусственного орошения. Это сложно и требует немало инвестиций. Но если удастся подключить оросительную систему, то можно удвоить урожайность льна-долугнца. Кроме того, мы сейчас обдумываем возможность организовать производство пеньки - также полный цикл, от посевов конопли и до готовых изделий. Ростовский комбайновый завод недавно начал выпускать машины для уборки конопли, то есть с техникой не должно быть проблем. К тому же эта культура не такая привередливая, как лен, она не боится засухи и прекрасно растет на Алтае. Но без государственной поддержки такие планы сложно осуществить.

Пионер льноводства в Сибири Лев Каленов стал Героем Труда

Татьяна Кузнецова

Первого мая президент России Владимир Путин подписал Указ о присвоении звания Героя Труда Льву Владимировичу Каленову, который 65 лет трудится на ткацком производстве и почти полвека руководит Бийской льняной компанией. Лев Каленов по праву считается родоначальником льноводства в Сибири - именно он в середине 1990-х годов впервые начал возделывать лен на Алтае.

Родился Лев Владимирович в самой ткацкой области России - Ивановской, поэтому выбор профессии был предопределен. После текстильного техникума начинал ткачом на предприятиях родной области. А в 1960 году уехал на Алтай.

- Хотелось развиваться, и я решил, что в Сибири для этого больше возможностей, - рассказал "РГ" Герой Труда. - Планировал устроиться на Барнаульскую ткацкую фабрику, но там не предоставляли жилье. На Бийской льнопрядильной фабрике имени Буденного - предоставляли. Так и попал на льнокомбинат, на котором тружусь уже 63 года и, надеюсь, еще поработаю.

С 1975 года и по сей день Лев Каленов является бессменным руководителем одного из крупнейших льноперерабатывающих предприятий страны и почти 30 лет занимается выращиванием льна в Сибири. До него эту культуру в суровых сибирских условиях никто не возделывал. Но в начале 1990-х, когда прекратились поставки сырья из Прибалтики, Белоруссии, Украины и Средней Азии, надо было либо закрывать производство, либо где-то искать сырье. Тогда он и начал сеять лен в зоне рискованного земледелия.

- Мы решили спасать льнокомбинат, ведь у нас в то время трудилось 1700 человек, - вспоминает Лев Владимирович. - Да и пожарный рукав, а главное - мешки для зерна были очень нужны и нашему хлебному Алтайскому краю, и другим регионам страны. В 1994-м посеяли пробные 50 гектаров, и оказалось - лен растет в этой зоне. В 1995-м засеяли уже 500 гектаров и потом постепенно увеличивали посевы. Конечно, первые три-четыре года были очень сложными. Все приходилось делать вручную, благо рабочие руки на предприятии были. Но постепенно приобрели специальные машины и освоили технологии возделывания льна. Этому, кстати, способствовали налоговые льготы, действовавшие в те годы. До 50 процентов прибыли можно было инвестировать в развитие производства, и с нее не взимали налог.

Сегодня Бийская льняная компания возделывает самое большое льняное поле в России - 3250 гектаров. Это уникальное предприятие полного цикла по производству льна - от поля до готовых изделий. В 2022 году общий выпуск льноволокна здесь достиг почти 2,6 тысячи тонн, а объемы его продаж выросли в полтора раза. Здесь постоянно совершенствуют и модернизируют производство и даже сами разрабатывают новые технологии выращивания и переработки льна. В прошлом году запустили две новые линии для трепания льнотресты и закупили современные льноуборочные машины, что позволит в четыре раза увеличить производительность труда.

- Несмотря на санкции, мы договорились с бельгийскими партнерами о покупке двух линий, правда, уже поработавших на французском предприятии, но в отличном состоянии, - рассказал руководитель Бийской льняной компании. - Они оказались очень производительные. Если в 2021 году мощность нашего предприятия была семь тысяч тонн льнотресты в год, то сейчас - 20 тысяч тонн. Раньше нам не хватало мощности для переработки всего выращенного льна. А теперь нам нужно расширять посевы, чтобы загрузить новые линии.

Лев Каленов уверен, что у льнопроизводства и в Бийске, и в России очень хорошие перспективы, ведь натуральные ткани ценятся во всем мире и их стоимость растет год от года. Чтобы существенно нарастить посевы такой влаголюбивой культуры как лен, в Бийской льняной компании планируют внедрять искусственное орошение. Кроме того, Лев Владимирович уже обдумывает перспективы производства пеньки полного цикла - также от посевов конопли и до готовых изделий. "Эх, если бы не возраст, так много планов", - вздыхает он.

Но в свои почти 86 лет глава льняной компании бодр, полон сил, сам ездит за рулем за 300 километров на льняные поля. А еще всю жизнь увлекается фотографией. В выставочном зале предприятия есть целая галерея его фотокартин, раскрывающих всю красоту природы Алтая.

О новой ситуации на отечественном рынке метилового спирта

Андрей СИЗОВ

Потребление метанола на мировых рынках в последнее десятилетие стабильно растет. По утверждению специалистов, именно метанол в ближайшие годы станет главным источником энергии и основным сырьем для химпродуктов. Какая ситуация сегодня складывается на отечественном рынке метилового спирта?

Превращение химии в науку

В 1661 году английский натурфилософ Роберт Бойль, проводя эксперименты с сухой перегонкой древесины, обнаружил жидкость "нейтральную, летучую, воспламеняющуюся". Формула и название у вещества появились почти два века спустя, благодаря французским химикам Жан Батисту Дюма и Эжену Пелиго. Используя греческие слова "лес" и "вино", французы превратили "самшитовый спирт" британца в "метанол".

Фридрих Энгельс в "Диалектике природы" именно Бойлю поставил в заслугу превращение "химии в науку". Будучи сыном текстильного магната, он не мог не знать о той роли, которую метанол сыграл в промышленной революции. Тем более, например, в 30-х годах XIX века его использовали как топливо для освещения, приготовления пищи, обогрева.

Но "продуктом будущего" метанол называли и веком позже. Не случайно работы по его синтезу (правда, уже не из древесины, а из угля и все чаще - газа) активно велись и в США, и в Германии, и в СССР.

Сталинская индустриализация начиналась, в том числе, с получения первого отечественного метанола - в 1934 году на заводе, построенном в Сталиногорске (ныне - Новомосковск). Пока нефть и газ не стали "нашим всем", химическая промышленность была на особом контроле у советского руководства. Благо, от соответствующей продукции критически зависели не только важнейшие "гражданские" отрасли экономики, вроде сельского хозяйства или легпрома. Деятельность химиков-новаторов самым непосредственным образом отражалась на разработке новейших видов вооружений.

Показательно и предложение, с которым в 1958-м выступил замглавы Госкомитета по химии Леонид Костандов, - наладить выпуск метанола под Великим Новгородом и тем самым поспособствовать его послевоенному восстановлению. В 1966 году строительство получило статус Всесоюзной ударной комсомольской стройки, оборудование для которой поставляли более 300 предприятий СССР. А в ночь на 9 марта 1967 года был получен первый продукт - метанол-сырец.

К тому моменту Костандов уже возглавлял профильное министерство и лоббировал строительство метанольного трубопровода в Мурманске, не без оснований полагая, что вводимых в строй мощностей достаточно для удовлетворения не только внутренних потребностей, но и для экспорта.

Воплотись эти костандовские идеи в жизнь - возможно, сегодня отечественные производители "самшитового спирта" имели бы намного меньше проблем. Тем более что основными морскими "воротами в мир" сначала для советского, а потом и российского химпрома на долгие годы стал финский порт Хамина-Котка.

После распада СССР Российская Федерация оказалась не единственной бывшей союзной республикой, где производился метанол. Но по метанольному экспорту у нее в СНГ не было конкурентов.

Дело дошло до того, что в 2010 г. Северодонецкий "Азот" (на тот момент - крупнейший и единственный производитель метанола на Украине, а ныне - одно из системообразующих предприятий ЛНР) инициировал антидемпинговое расследование в отношении российских конкурентов. Поскольку их поставки обеспечивали две трети украинского потребления и составляли более 93% объемов выпуска на самом "Азоте".

При этом, обладая сравнительно небольшими метанольными мощностями, Украина до недавнего времени занимала важное место в метанольном транзите. Хотя с 2015 по 2019 годы он сократился с 460 до 260 тыс. тонн. А, например, соответствующий грузопоток через Беларусь в то же время увеличился до 300 тыс. тонн.

Метанольный бум

Но нельзя не провести аналогии с ситуацией, которая последние десятилетия складывалась с российским газовым экспортом. Даром что природный газ - не менее полувека как основное сырье для производства метанола. Поэтому Россия неуклонно входит в пятерку крупнейших экспортеров. Но по той же причине бесперебойность поставок критически зависит от сопредельных государств и взаимоотношений с ними. К сожалению, в отличие от газовых "потоков" и других магистралей, со времен Костандова никто не задумывался о строительстве трубопроводов для метанола. А равно и о развитии профильной портовой инфраструктуры.

Недавний "санкционный" рекордсмен Иран в этом смысле поступил намного прозорливее, когда еще в 2012 году начал строительство завода по производству метанола в Бушере, на берегу Персидского залива.

Примечательно, что уже на следующий год на Западе заговорили о возможности разрушить "энергетическую" власть ОПЕК, переведя транспорт на метанол.

"Пока транспортная промышленность будет базироваться на нефти, ОПЕК будет продолжать управлять мировой экономикой, независимо от того, сколько нефти будет добываться в мире", - заявлял содиректор Института анализа глобальной безопасности Гал Луфт. По его мнению, даже сланцевая добыча не в состоянии переломить сопротивление "нефтяного лобби". Чего нельзя сказать о "метанольном альянсе" США и Китая.

Многое в выкладках Луфта было утопией. Но Иран, будучи ключевым участником ОПЕК, не мог не учитывать возникновение нового вызова, к тому же обладая сырьевыми и логистическими возможностями, позволяющими обратить "метанольный бум" себе на пользу. В августе 2020-го крупнейший метанольный завод в Исламской Республике был запущен.

Для сравнения - в России о планах по строительству аналогичных предприятий в припортовых зонах (а именно - в районе Усть-Луги) заговорили лишь в 2014 году. А в 2018-м подписаны соответствующие соглашения о намерениях.

До определенного момента сравнительная дешевизна сырья и электроэнергии позволяли российским производителям тоже получать бенефиты от глобального "метанольного бума", невзирая на логистические издержки.

За минувшее десятилетие мировое потребление метанола ежегодно увеличивалось в среднем на 6,5%. В этот же период производство метанола в России тоже выросло примерно вдвое, превысив 4 млн тонн в год. Из них чуть меньше половины отправлялось на экспорт. Главным образом - в ЕС, где на российские поставки (опять же до недавнего времени) приходилось около четверти местного метанольного рынка.

Одно из косвенных следствий такой экспортной географии - отраслевое лидерство расположенных как раз в европейской части РФ "Метафракса" и "Томета". При том, что главным мировым потребителем метанола является Китай, обеспечивающий почти половину всего глобального спроса на "древесный спирт" - более 40 млн тонн, исходя из оценок E&Y.

Поворот к "зеленой повестке"

Но в начале двадцатых метанольное "окно возможностей" для России стало закрываться. И пандемия COVID-19 с веерными локдаунами, как показало дальнейшее развитие событий, оказалась не самым серьезным испытанием. Тем более что "коронавирусный" 2020 год отметился в истории отрасли не только падением спотовых цен в Роттердаме до десятилетних минимумов, но и повсеместным взрывным ростом производства антисептиков, в том числе с использованием метанола. Не случайно ряд регуляторов (включая американскую FDA) вынужден был обратиться со специальными разъяснениями по поводу соблюдения правил безопасности при изготовлении и применении таких средств.

Едва ли не более серьезной угрозой для отечественного химпрома оказался поворот Европы к "зеленой повестке". С точки зрения сторонников тотальной декарбонизации, использование в качестве транспортного топлива "классического" метанола, токсичность паров которого втрое меньше, чем у высокооктанового бензина, - не лучшее решение. Метанол должен быть "зеленым" - т.е. синтезироваться не из природного газа (не говоря уже об угле), но из самих вредных выбросов, чье содержание в атмосфере нужно обнулить.

На Западе такие технологии есть. Например, весной этого года в Дании начнется строительство метанольного завода FlagshipONE, использующего в качестве сырья "углекислый след" местной ТЭЦ.

Конечно, по производственной мощности (50 тыс. тонн в год) этот инновационный производитель скорее ближе к первому советскому химкомбинату в Сталиногорске, нежели к нынешним российским гигантам. Но обладают ли последние достаточным технологическим и финансовым потенциалом, чтобы сохранить свою конкурентоспособность, предлагая потребителю еще и "зеленый" продукт?

Вопрос этот не теряет актуальности даже в свете санкционного закрытия европейского рынка и "переброски на Восток". Ведь, как утверждает главный представитель Института метанола в Китае Кай Чжао, Поднебесная стремится "достичь максимального снижения уровня выбросов углерода и в конечном счете углеродной нейтральности. Несколько правительственных министерств назвали разработку низкоуглеродного и возобновляемого метанола на основе экологически чистого водорода и судов, работающих на метаноле, ключевыми факторами, способствующими этой политике".

Чем обернутся запреты

Кстати, о санкциях. В октябре 2022 года ЕС принял восьмой санкционный пакет, который предполагал, в том числе, и отказ от закупок и транспортировки российского метанола. Правда, "необходимость иметь больше времени для заключения контрактов по диверсификации своих поставок" вынудила Брюссель перенести фактический запрет на импорт на июнь 2023-го.

Более того, в бурном 2022-м отечественным химикам удалось экспортировать в европейском направлении 1,7 млн тонн метанола - ненамного меньше, чем в "досанкционные" времена. Но последствия фактической логистической блокады со стороны Запада не могли не отразиться на отечественных метанольных лидерах. Тем более что львиная доля поставок на внешний рынок осуществляется либо через "недружественные страны" Восточной Европы (сухопутный коридор), либо через Финляндию (90% морского экспорта).

Еще в сентябре ведущее деловое издание сообщило о проблемах со сбытом, возникших у "Томск Газпрома", "Щекиноазота", "Метафракса" и "Томета". А в отраслевых объединениях заговорили о необходимости стимулирования внутреннего спроса. Например, за счет использования метанола в качестве бензиновой добавки. Благо, почти треть потребляемого в мире метанола используется либо как топливо напрямую, либо опосредованно через субпродукты. В России же в качестве альтернативного топлива он не применяется вообще, а доля топливных присадок - чуть более 20%.

На производство формальдегида и смол приходится гораздо больше - до 40% внутрироссийского потребления. Но эти продукты используются главным образом в мебельной промышленности или при изготовлении материалов для ИЖС. "В условиях снижения покупательной способности населения говорить о возможности значительно за 1,5-2 года увеличить переработку метанола в смолы для дальнейшего использования в указанных отраслях не приходится", - констатируют аналитики ЦЭП Газпромбанка. Хотя и признают: "точка роста тут может быть найдена в случае замещения импорта и открытия новых ниш с уходом мебельных компаний из России".

Иными словами, перспективы сохранения рабочих мест и компетенций в старейшем, высокотехнологичном и потенциально высоко инновационном сегменте отечественного химпрома в значительной мере зависят от государства. И как источника субсидий, льготного финансирования и налоговых льгот, и как организатора межотраслевой кооперации.

Именно фискальная, денежно-кредитная и промышленная политика властей определят темпы развития тех секторов экономики, которые смогут стимулировать внутренний спрос на метанол - мебельных производств, строительства, фармацевтики. Без масштабной господдержки не обойтись при налаживании выпуска олефинов, из которых впоследствии можно производить полипропилен и полиэтилен. Технологии "метанол-в-олефин" широко используются во всем мире, прежде всего - в Китае. В России они практически не развиты. Хотя при налаживании производства "метанольной" продукции более высокого передела страна могла бы существенно расширить внешний рынок сбыта, несмотря на санкционные ограничения. Особенно с учетом обширной ресурсной базы, которая при необходимости позволяет производить метанол не только на газе, но также на угле или с использованием отходов и вредных выбросов.

Разумеется, сохранение и наращивание экспорта сегодня уже невозможно без масштабных инвестиций (также с привлечением ресурсов государства) в создание собственной мощной портовой инфраструктуры, которая наконец-то позволит продавать метанол и его производные любым странам мира без оглядки на поведение "недружественных" транзитеров, прежде всего Финляндии. В перспективе это шаг к окончательному избавлению от европейского посредничества и выход на прямую (а значит, более выгодную по ценовым условиям) торговлю с потребителями метанола из развивающихся стран.

Если не ждать, когда наступит установленный ЕС июньский санкционный дедлайн, а действовать - глядишь, российские метанольные заводы, как почти 90 лет назад их советские предшественники, опять станут драйверами отечественной экономики.

Почему изделия из хлопка подорожают

Ольга Крупеник

Котировки хлопка на мировом рынке после постпандемийного всплеска стали снижаться, но к уменьшению цен на готовые изделия в России это не приведет. За последний год в стране производство хлопчатобумажной пряжи сократилось на 23%, логистические цепочки усложнились, и оборудование предприятий по пошиву одежды требует замены.

"Легкая промышленность России находится в сильной зависимости от импорта сырья. Хлопчатник в стране не растет, поскольку для этого нет подходящих климатических условий. В экспериментальных целях его выращивает совхоз "Терский" в Ставропольском крае, но это экстремальное земледелие, - пояснила Валентина Зубанова, заместитель руководителя Инновационного научно-производственныого центра текстильной и легкой промышленности. - В промышленных масштабах "белое золото" культивируется в Китае, США, Индии, Пакистане, Узбекистане, Австралии, Казахстане, Туркменистане, Таджикистане, Египте."

Сегодня хлопковое волокно завозится в Россию в основном из Казахстана и Таджикистана, рассказал председатель комиссии РСПП по текстильной и легкой промышленности, президент Союзлегпрома Андрей Разбродин. Узбекистан, который ранее поставлял около 60% хлопкового волокна, не так давно закрыл экспорт.

В 2022 году на мировом рынке сырье резко подорожало на 30% в связи с инфляцией и сильной жарой и засухой. Но по мере поступления на рынок нового урожая цены пошли вниз. Если в конце августа 2022 года Котлук А Индекс (индикатор мировых цен) составлял более 130 центов за фунт, то на сегодняшний день - чуть более 100 центов за фунт.

Снижение цен связано с тем, что Китай сократил импорт. Страна закупает треть всего сырья и вместе с Индией является крупнейшим производителем. Одежда и ткани России же составляют всего 0,4% от мирового рынка. Усложнение логистики привело к росту затрат на доставку сырьевых ресурсов, отмечает Разбродин.

По данным Росстата, степень износа основных фондов машин и оборудования в производстве текстильных изделий на конец 2021 года составлял 88,5%. Россия не производит собственного оборудования, предприятия легкой промышленности используют в основном технологии европейских стран, Китая и Турции. Поскольку запчасти быстро изнашиваются, необходимо локализовать их производство, считают в Российском союзе производителей одежды.

"Производство тканей и одежды в России нужно развивать, как и другие отрасли. Но это развитие не будет приоритетным по отношению к передовым отраслям: полупроводникам, фармацевтики, приборостроению, машиностроению. Хотя задача стоит в том, чтобы повысить долю собственного производства, несколько уменьшив чрезмерный удельный вес импорта", - рассказал экономист, специалист в области организации промышленного производства, академик РАН Абел Аганбегян. По его словам, отрасль вряд ли получит большие льготы, а на замену оборудования уйдут годы, ведь заменить один станок - недостаточно, нужно менять всю линию. При этом производство ткани - это последний процесс. Вначале идет мотка, сновка, ткачество, отделка - и на каждой стадии используются разные технологии.

Все это в конечном счете повлияет на цену изделий, которая итак растет. По данным Росстата, средняя цена хлопчатобумажной пряжи за тонну выросла на 106 699,37 рубля по сравнению с 2021 годом (со 152 688,69 до 259 388,06).

Несмотря на ряд сложностей, связанных с введением антироссийских санкций, предприятия отрасли смогли не только сохранить, но и нарастить выпуск необходимой продукции, отмечает Разбродин. Производство трикотажных полотен увеличилось на 2,3%, белья - на 8,6%, спортивного трикотажа - на 17,2%. Положительные темпы отмечены также в производстве жакетов (+62,8%), мужских рубашек (+23,3%), курток (+15,9%), ветровок (+25,2%), платьев (+6,3%).

По данным минпромторга, в 2023 году производство текстильных изделий в России выросло на 8% и составило около 359 млрд рублей. В министерстве ожидают стабилизацию уровня производства текстильной продукции.

В то же время аналитики Института развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ) рассказали, что за последний год прядение текстильных волокон снизилось на 21,1%, отделка тканей и текстильных изделий - на 24%, производство прочих текстильных изделий - на 8,1%, производство текстильных тканей - на 3,6%.

В ИРПЭ отмечают, что перспективы развития отрасли зависят от того, как быстро в России смогут нарастить сбор и переработку хлопка, производство красителей, оборудования, иных материалов, а также найти альтернативных поставщиков за рубежом. В институте считают важным увеличить сбор текстиля для вторичной переработки, а также отмечают, что драйвером может стать продолжение реализации реформы расширенной ответственности производителей.

Предприятия и раньше в основном работали с поставками из дружественных стран, поэтому особых сложностей не ожидается, рассказал Юрий Шилов, генеральный директор "Ивановской текстильной компании". По его словам, текстильная отрасль всегда активно развивалась во время кризиса, так что сейчас возможен рост российских компаний.

Генеральный директор группы компании "Аскона" Александр Маненок рассказал, что сложности с поставками тканей повлияли на снижение доли импорта. К примеру, замену некоторым тканям из Европы нашли в городе Кохме Ивановской области.

В компании также нашли альтернативу бельгийским тканям для матрацев в Турции, что, по словам генерального директора, позволило улучшить соотношение "цена - качество".

Волшебник синий лён

Почему же мы, забыв о его сказочных свойствах, ходим в синтетике?

Когда-то Россия была основным поставщиком льна-долгунца на мировой рынок. В семидесятые годы прошлого века переключились на узбекский хлопок, засеивая льном уже только около 700 тыс. га. После распада Советского Союза наша лёгкая промышленность осталась и без хлопка, и без льна. В последние годы посевы занимали около 50 тыс. га, а в нынешнем лён-долгунец был высеян на площади всего в 36,2 тыс. га. О том, в чём причина небрежения к традиционной русской культуре, мы говорим с доктором сельскохозяйственных наук, главным научным сотрудником Федерального научного центра лубяных культур Николаем Кудрявцевым.

– Первые упоминания о возделывании в России льна относятся к X–XI векам. При Петре I он стал стратегическим сырьём, из которого получали полотно для парусного флота и ткань для армейской формы. В прямом смысле спас лён российского крестьянина и после Октябрьской революции. Голод, разруха, а СССР производил почти 80% мирового льна и продавал его за рубеж. К 1924 году после всех продразвёрсток им засевалось 1,2 млн га полей, а перед началом Второй мировой войны льном было занято уже 1,5 млн га.

Сегодня посевы этой культуры даже по сравнению с семидесятыми годами сократились почти в двадцать раз. В мировой торговле льняными изделиями доля России менее 0,5%, и отгрузки продолжают падать на 10% в год. Вероятно, требуется государственный заказ на производство этой продукции для стратегических целей.

– Но ведь такой заказ был. Ещё в 2017 году после совещания по развитию лёгкой промышленности ввели целый комплекс мер: возмещение четверти понесённых затрат при строительстве льно- и пенькоперерабатывающих предприятий, льготные кредиты, выделение 10 тыс. руб. на гектар посевной площади. Предоставляются субсидии на поддержку элитного семеноводства, а с 2019-го – на сельхозтехнику и оборудование для льнопроизводителей.

– В льноводстве известно выражение «все хотят перерабатывать лён, но никто не хочет его выращивать». Показатели рентабельности на ткацкой фабрике – порядка 35%, на прядильной – 25%, на льнозаводе – 15%, а на выращивании льна – не более 5%. Лён-долгунец выращивать непросто, необходимо строгое соблюдение требований к сортам, характеристикам почв, севообороту. Высаживается он в основном на нечернозёмных, неэффективных для возделывания основных рентабельных культур землях. Следовательно, требуется большое количество удобрений, а это в свою очередь ведёт к увеличению затрат. Плюс лён очень чувствителен к сорнякам, значит, велика потребность и в гербицидах.

Нужна спецтехника для посева, внесения удобрений и сбора урожая, а её в России почти не производят. Что-то делается под заказ, но этих заказов немного, поскольку денег у фермеров нет. Для уборки льна-долгунца по традиционной технологии требуются специальные комбайны, которые «теребят» стебли и обмолачивают коробочки льна. Техника для сева и уборки других культур либо совсем не приспособлена для льна, либо требует установки дополнительных приспособлений. Сейчас начали модернизировать старые комбайны, но их пока недостаточно.

Да и спрос на лён-долгунец, после того как российские предприниматели начали закупать и сырьё, и готовые ткани за рубежом, сильно упал. Многие фермеры переключились на культуру с коротким волокном. Такой лён в четыре раза дешевле, но его легче вырастить, и на него всегда есть спрос из-за более широкого спектра применения – производство целлюлозы, медицинских бинтов, бумаг, мешковины, верёвок, композиционных и строительных материалов.

Субсидии в 10 тысяч рублей на гектар – это очень мало. Во Франции на гектар выделяют 500–800 евро. Урожайность там в два раза выше, а по выходу длинного (самого востребованного и дорогого) волокна мы отстаём почти в десять раз. С одинаковых площадей доход у нас меньше одной пятой по сравнению с французами. По данным на 2021 год, 61% мирового объёма льняного волокна производили именно во Франции, 14% – в Бельгии, 6% – в Беларуси и только 3% – в России. При этом самые высокие потенциальные возможности, благодаря климатическим условиям и свободным площадям, есть именно в нашей стране. Россия входит в топ-3 мировых экспортёров масличного льна, его мы экспортируем в 48 стран. Могли бы войти в топ-3 и мировых производителей и экспортёров высококачественного льна-долгунца.

– Что же мешает?

– Для текстильной промышленности, в которой используют лён-долгунец, гораздо важнее качество, а не количество. Средний выход длинного волокна из льняной тресы в России – 3,3 %, во Франции – 20 %. В нашем современном национальном стандарте термин «длинное волокно» вообще отсутствует. Качество российского сырья значительно уступает европейскому уже на стадиях выращивания, приготовления тресты и первичной переработки. Причины, как я уже говорил, в остром дефиците качественной льноуборочной техники, устаревшей технологии выращивания, дефиците семян и старом оборудовании для переработки льнотресты.

На мировом рынке спрос на натуральное, экологически безопасное сырьё огромный. Французы производят около 180 тысяч тонн волокна, причём высокого качества, и практически всё оно уходит в Поднебесную. Китайцы взяли бы для своих ткацких фабрик и больше, но во французской Нормандии (климат нашего Причерноземья) свободных площадей нет. В Китае уже тоже, закупив наш посевной материал, начали сеять лён, но их климат гораздо меньше подходит для этой культуры.

Начнём выращивать высококачественный лён-долгунец, и нам не будет равных.

– Но как это сделать, если нет и одного, и другого, и третьего? Семеноводство мы тоже убили? Какова судьба Всесоюзного научно-исследовательского института льна и конопли?

– НИИ был создан в 1930 году, здесь разрабатывались передовые по тем временам приёмы возделывания, методы селекции льна и клевера, создавались первые сорта, сменившие беспородные образцы этих культур, первые машины для их возделывания. В 1967 году за достигнутые успехи в научно-исследовательской работе ВНИИЛ был награждён орденом Трудового Красного Знамени. А потом наступила перестройка…

В соседней Белоруссии после распада СССР с нуля создали свой институт льна на современном научно-методическом и материально-техническом уровне, а в России старейший научно-исследовательский институт чуть не загубили. В декабре 2018 г. на ежегодной большой пресс-конференции с вопросом о судьбе института к главе государства обратился журналист газеты «Звезда», и ситуация начала меняться. Сегодня институт льна входит в структуру Федерального научного центра лубяных культур. Да, за годы стагнации мы в чём-то отстали, но наработки есть, есть учёные с большим опытом, да и новые высокоурожайные сорта, устойчивые к основным грибковым заболеваниям и позволяющие добиться высокого качества волокна, тоже есть. Коллекции современных семян есть, нужно лишь их масштабировать – возобновить работу льносемстанций и семеноводческих хозяйств. Но пока, несмотря на декларации о необходимости поднять отрасль, реально делается немного.

Вклад льняного комплекса в АПК страны менее 1%, что, на мой взгляд, совершенно не соответствует потребностям. Кроме замещения импортного хлопка в производстве смесовых тканей, взрывчатых веществ, торпедного и ракетного топлива экологически чистый лён необходим для создания спецодежды для космонавтов, водолазов, военных. Он незаменим для постельного белья (особенно в больницах, детских учреждениях, на железных дорогах). В гуманитарно-экологическом плане лён-долгунец важен для сохранения эволюционной «памяти» человека о комфортной среде обитания, этнокультурных традиций нашего народа. Без этой культуры Россия была бы не Россия, а россияне стали бы не россиянами. Как в известной песне – «…золотая рожь и кудрявый лён… я влюблён в тебя Россия, влюблён».

Беседу вела

Людмила Мазурова

Россия > Легпром. Агропром > lgz.ru, 31 января 2023 > № 4280923 Николай Кудрявцев

Производители меховых изделий предупредили о дефиците товара

Ольга Крупеник

Продажи меховых изделий в России за прошлый год снизились на 20%, рассказали "РГ" в Российском пушно-меховом союзе. Снижение спроса подрывает рентабельность производства. Но в отрасли рассчитывают, что спрос будет снижаться медленнее, чем производство, а значит, возникнет дефицит и цены вырастут.

Причинами снижения спроса на меха в России стали общая нестабильность ситуации, снижение покупательной способности населения, отъезд из страны перед активным сезоном продаж потенциальных покупателей, говорят представители отрасли.

Повлияли и "зеленые". В России основная их деятельность связана с написанием статей на специализированных ресурсах и постов в социальных сетях, рассказывает председатель Комитета меха и кожи Союзлегпрома Михаил Одинцов. Но от натурального меха отказались крупные мировые бренды одежды и обуви. Разведение животных ради меха уже запретили в Великобритании, Норвегии, Бельгии, Австрии, Хорватии, Словакии. В Нидерландах запрет вступит в силу в 2024 году. Все это воздействует и на российских потребителей. "К сожалению, до молодого поколения часто доносится недостоверная информации о способах добычи, выращивания и содержания животных", - сетует представитель отрасли.

На этом фоне стало падать и производство меха. За последние 10 лет производство клеточной пушнины (животных разводят в клетках) снизилось с 89 до 13 млн шкурок во всем мире. В России производство меха норки упало в 1,8 раза - с 2,3 млн шкурок в 2014 году до 1,3 млн шкурок в 2022 г., говорит председатель совета Национальной ассоциации звероводов Владимир Бозов. Так что мы здесь в мировом тренде. Но пока предприятия держатся на плаву благодаря внутреннему рынку.

Между тем запас меха в мире постепенно сокращается. В Дании на аукционе Kopenhagen Fur осталось 18 млн шкурок, на финском пушном аукционе Saga Furs - 11 млн шкурок. При этом мировое потребление меха составляет 20-25 млн шкурок в год. "Я предполагаю, что может наступить дефицит, потому что очень сильно упало производство. По предварительным оценкам, в этом году было произведено около 13 млн шкурок, а в следующем будет еще меньше", - поясняет Бозов.

По словам Одинцова, дефицит просто необходим, так как он поможет увеличить спрос на натуральный мех, а звероводы в России смогут обратить внимание на проблемы с подготовкой кадров, низкую маржинальность и инвестирование в этот бизнес. Но без активного участия государства это осуществить невозможно, заключает специалист. "Есть колоссальное перенасыщение рынка дешевыми некачественными изделиями из Китая и Турции. Это приводит к обесцениванию продукции на рынке, дальше - потеря интереса бизнеса к этому виду деятельности за счет очень маленькой маржи, затем - исчезновение отрасли, безработица", - говорит Одинцов.

На руку производителям может сыграть пандемия COVID-19. В Дании, которая производила 40% мирового объема норки, в 2020 году истребили всю популяцию этих животных, так как у некоторых особей обнаружилась устойчивая мутация вируса.

При этом мех все же остается культурной особенностью многих стран, в том числе России. "Прошедшие в декабре 2022 года пушно-меховые аукционы в Санкт-Петербурге продемонстрировали уверенный спрос на шкурки соболя, реализовано 90% коллекции, в основном в Турцию, Китай, страны ЕС и США", - говорит президент Российского пушно-мехового союза Сергей Столбов. На рынке демпинговой пушнины становится меньше, добавляет Бозов. Так что качественный российский товар может быть востребован и цены на него вырастут.

Может ли Россия стать главным поставщиком льняных тканей в мире

Алексей Боярский (Смоленск)

Спрос на льняную ткань в мире сегодня огромен. Безусловный лидер на рынке льна Франция - 61%, за ней с большим отрывом Бельгия и Египет - по 14%. Беларусь - 6%. Россия же - всего 3%. При этом даже ивановские предприятия в основном работают на белорусском льне. А ведь Россия могла бы стать на этом рынке основным поставщиком.

Как рассказали "РГ" в минпромторге, потенциал развития льняной отрасли следует рассматривать не только в контексте импортозамещения хлопка, но и повышения экспорта в страны классического потребления льняных материалов - Индию, Китай, Юго-Восточную Азию, Южную Америку.

Лен-долгунец - культура высокомаржинальная. Но конкуренции здесь нет - постоянно растущий рынок съест все предложенное. Главные потребители - фабрики в Юго-Восточной Азии. "Сейчас во Франции была засуха, так Китай готов у наших забрать вообще все, что предложишь, - рассказывает исполнительный директор "Русского Льна" Валерий Мишарин. - Недавно к одному льноводу приехали два китайца от разных предприятий. Пока один ждал в приемной, другой забрал весь объем полностью. Второму ничего не оставил. Так они потом в коридоре подрались".

Процесс сбора льна довольно сложен. Крепкий стебель ни одна косилка не возьмет. А потому лен не срезают, а вырывают из земли - это называется теребление. Вырванные стебли оставляют аккуратными рядами-лентами на земле вылеживаться. Это необходимо для так называемой мацерации - отделения непосредственно волокна от древесного стебля-костры. Намокшие под дождем и обильной росой стебли переворачивают - применяется спецтехника. Подсохшие переворачивают снова. И таких циклов намокания-высыхания должно быть минимум четырнадцать. Для вспушивания стеблей на земле по ним проходит отдельная машинка. И, наконец, дошедшие до нужной кондиции гибкости и шелковистости волокна собирает пресс-подборщик.

Недолежавший лен получится грубый, перележавший потеряет в прочности, будет рваться - снизится доля ценных длинных волокон. А потому аграрию необходимо полностью завершить каждый этап уборки буквально в течение десяти дней.

Урожай везется на переработку. Скатанные рулонами стебли (треста) загружаются на линию трепания. Пока она движется, отделяются семена, деревянная костра, короткие волокна (до 40 см). Длинное волокно связывают в пучки, потом запрессовывают в тюки.

Производство почти полностью безотходное. Короткое волокно идет на котонизацию - производство смесовой пряжи хлопок - лен. Семена очищаются и продаются кондитерам. Костра прессуется в топливные брикеты.

В советское время на территории РСФСР посевы льна-долгунца занимали около 800 тысяч га. Сейчас в России - меньше 50 тысяч га. Упало и качество волокна. В итоге большая часть фабрик льна закрылась. Сегодня более-менее заметных всего четыре: Бийская льняная компания на Алтае, Шарканский льнозавод в Удмуртии, "Шексна" в Вологодской области и "Русский Лен" в Сафоново Смоленской области.

"Было 70 больших прядильных фабрик. А льнозаводов только в одной Костромской области - около пятидесяти, - рассказывает Лев Калёнов, генеральный директор Бийской льняной компании. - Мы в этом году 1700 тонн отправили Китаю. А из своих потребителей почти никого не осталось".

Как рассказали "РГ" в минпромторге, ведомством вместе с коллегами из минсельхоза разработана и с 2020 года реализуется программа развития льняной отрасли, рассчитанная на данном этапе до 2025 года. Господдержку получают и сельхозпредприятия - льнопроизводители и текстильные фабрики, выпускающие льняную и смесовую со льном пряжу на основе российского льна, субсидируются лизинговые проекты модернизации производств.

"В России ради сохранения отрасли производители льна поддерживаются государственной субсидией - посеявший долгунец получает 10 тысяч рублей на га, - рассказывает Мишарин. - Но длинного волокна от этого заметно больше не становится". Многие фермеры зарабатывают не на продаже льна, а на субсидии. При правильном подходе нужно вложить в гектар около 40 тысяч рублей и получить с него около 3-4 тонн продукта (во Франции получают до 6 тонн), из которого 10% составит длинное волокно. С учетом субсидии выйдет около 20 тысяч рублей чистой прибыли с га.

Но большинство выбирают другой вариант. Вкладывают в гектар 5 тысяч рублей. Сеют мало семян - из-за этого посев получается разряженный, стебли не тянутся вверх, а раздаются вширь. Получают в лучшем случае короткое волокно, которое в четыре раза дешевле длинного. Но прибыль все равно есть - сэкономленные от субсидии 5 тысяч рублей с га.

Николай Коровкин, директор Шарканского льнозавода, согласен, что важно поддерживать и растениеводов за выращенный лен, но в первую очередь субсидировать необходимо льнозавод за выдачу качественного (длинного) волокна. Такой формат поддержки реализован в некоторых регионах.

В Ивановской области возрождают производство конопляных тканей

Татьяна Ткачёва (Иваново)

Уборка технической конопли на зеленец - для получения тонкого волокна - стартовала в Ивановской области. На фабрике в Юже пеньку переработают в пряжу, из которой выйдет несколько видов текстиля - от мягкого трикотажа до рубашечных тканей. Возрождение коноплеводства в России только начинается. Но перспективы ему сулят большие - с учетом растущего дефицита хлопка и льна. Какие проблемы при этом возникают и что поможет их решить, узнала "РГ".

Поднять залежи

В поле за старинным городком Южа - заросли выше человеческого роста. Над ними едва виднеется колокольня храма. Конопля может вымахать до трех - пяти метров. Сейчас она цветет, стебли гибкие. Позже растение одеревенеет, и пенька будет годна только для мешковины, веревок и целлюлозы.

Комбайн оставляет за собой полосы скошенной травы. С неделю она пролежит здесь, размягчаясь под действием росы и перепадов температуры. Когда скелет стеблей (волокно) будет легко отделяться от соединительных тканей (костры), тресту спрессуют и отправят на склад при "Мануфактуре Балина", где коноплю круглые сутки треплют, мнут, колют иголками, расчесывают и прядут со льном, хлопком или шерстью.

- Три года назад на этом месте росли кусты, деревья и борщевик, вон оттуда все расчищать пришлось, - машет в сторону колокольни гендиректор ООО "Смарт Хемп" Максим Уваров. - Коноплю посеяли погуще - и борщевик уже не пробивается. Поле экспериментальное, гербициды и удобрения не используем. Потому и урожайность невысокая, три-четыре тонны с гектара. На других полях стремимся к восьми тоннам. Основные посевы - 1200 гектаров - сегодня сосредоточены в Южском районе, где есть предприятие для первичной переработки. Тюки с коноплей невыгодно перевозить на расстояние более 100 километров. Так что расширение бизнеса планируем в соседних Палехском и Савинском районах. Всего по области у нас 10 тысяч гектаров, многие участки тоже залежные, будем вводить их в эксплуатацию постепенно.

План на будущий год - увеличить площадь посевов хотя бы в пять раз. Это позволит снизить себестоимость волокна и конечной продукции. Рассматривается и сотрудничество с фермерами: коноплю можно включить в севооборот. Есть данные, что после нее урожайность пшеницы увеличивается на 15 процентов.

Технология возделывания конопли в России была почти утрачена (недаром агронома "Смарт Хемпу" пришлось переманивать из Франции). Но больших сложностей именно с выращиванием нет.

- В РФ разрешена культивация посевной конопли с содержанием тетрагидроканнабинола (ТГК, психоактивное соединение. - Прим. ред.) до 0,1 процента. Таких сортов в госреестре селекционных достижений около 90, мы используем 31. Скоро добавится 32-й - "Балина", он разработан для нас тверскими учеными из Федерального научного центра лубяных культур с прицелом на производство текстиля, - поясняет Уваров. - Нас постоянно проверяют, выборочно исследуют растения, смотрят, что за сорт и откуда семена. Содержание ТГК в технической конопле увеличивается с каждой репродукцией. Поэтому более четырех-пяти лет семена не используют. Мы берем элиту и суперэлиту, максимум - первую репродукцию: дальше в массе растений появляется все больше мужских особей (поскони), которые мешают уборке. Грубо говоря, при элитных семенах комбайн идет со скоростью восемь километров в час, а при второй репродукции - вдвое медленнее. Раньше сеяли двудомную коноплю: мужские и женские растения имели разное качество волокна, их убирали в разное время. Сейчас сорта гермафродитные, самоопыляемые, и уборку можно вести в фазе цветения.

Секреты волокна

Проект по организации полного цикла производства и переработки технической конопли в Ивановской области - крупнейший в стране. Аналоги есть только в Китае. Заручившись поддержкой региональных властей, инвестор за два года засеял полторы тысячи гектаров, приобрел технику и проблемную фабрику "Южтекс" - преемницу основанной в XIX веке "Мануфактуры Балина". С июня 2022 года там идет переработка лубяного волокна. Всего у компании в регионе четыре предприятия (два - резиденты ТОСЭР "Южа") и более 180 сотрудников, число которых хотят удвоить. Объем инвестиций на 2023 год ожидается на уровне четырех-пяти миллиардов.

Рынок конопли активно растет.

- В России ее в промышленных масштабах выращивают в Мордовии, Курской, Нижегородской, Пензенской областях. На юге примером может служить курская агрофирма "Южная" - делают ставку на масличные сорта. Семечки и масло востребованы в индустрии здорового и спортивного питания, производстве кондитерских изделий и косметики. "Мордовские пенькозаводы" изначально получали грубое волокно для технического текстиля, но стали сеять коноплю на зеленец и на семечку. В Пензе занимаются выведением и поддержанием сортов. Есть проекты по производству конопляной целлюлозы. В Ивановской области сеют универсальные сорта - в зависимости от сроков уборки можно получать разное волокно и семена, - рассказала GR-директор Ассоциации производителей льна и конопли Елена Буассе.

Для "Смарт Хемп" основная задача - заместить пенькой часть хлопка в натуральных тканях. Себестоимость сырья может быть сопоставимой. Это крайне важно с учетом перебоев в поставках из Узбекистана. Как уже писала "РГ", многие хлопкопрядильные предприятия находятся в простое. В будущем узбекским производителям и вовсе запретят экспорт пряжи.

- Механическая котонизация, то есть многократное расчесывание, позволяет сделать пеньковолокно максимально похожим на хлопковое. Сейчас мы можем заместить в готовой ткани до 30 процентов хлопка, с новой ферментной технологией - до 45 процентов. Вот на мне можно посмотреть, как такая ткань выглядит, - показывает Уваров на свою футболку: трикотаж на ощупь похож на негладкое х/б и явно не боится машинных стирок. - Оснащения мануфактуры достаточно для экспериментов с любой пряжей и формой текстиля. Пока выпускаем малые партии (потому и цена у изделий выше средней), смотрим, что выстрелит.

Более грубое волокно подходит для производства нетканых материалов. В частности, завод "Аскона" во Владимирской области заинтересован в замене кокосового наполнителя для матрасов. Из конопли можно делать одеяла, брезент, войлок, утеплители для ИЖС. В Европе ее добавляют в биопластик для обшивки премиальных авто. Такой материал применим для защитных шлемов и детских автокресел, чемоданов и контейнеров.

Половина конопляного сырья - костра. Из нее делают арболитовые блоки и уплотнители для домостроения, геотекстиль для посадки растений, используют как мульчу. В Юже костру планируют превращать в крафтовую бумагу и картон, а в перспективе - во флафф-целлюлозу, составную часть памперсов, тампонов и прочих гигиенических изделий. Целлюлоза из конопли подходит и для производства вискозы.

Привыкайте к новизне

На фестивале "Льняная палитра", который прошел в июле в Плесе, московские модельеры представили несколько капсульных коллекций с использованием конопляного текстиля. В Шуе делают трикотаж и футер для толстовок, в Иванове - плотные обивочные и декоративные ткани.

- Новое сырье текстильщики воспринимают с осторожностью. Пряжа ворсистая, натяжение другое - надо перенастраивать оборудование, - пояснила гендиректор московского "Дома конопли" Елена Уварова. - Для рубашечной ткани нужна тонкая смесовая пряжа, ее в Юже пока делать не могут. Волокно отправляют в Италию и получают обратно крашеную ткань. Это сотрудничество не прервалось. Почти все потенциальные покупатели конопляного сырья за рубежом у нас остались.

Проекты, связанные с разведением льна и конопли, в последние годы были заявлены в нескольких регионах России. Инвесторы рассчитывали на Европу. Сегодня актуальны другие рынки.

- Главный заказчик конопли в мире - Китай, там котонизированное волокно добавляют в трикотаж для армейской формы. Договор с одной компанией из КНР может загрузить всю фабрику. Вопрос в том, подсаживаться на него или нет. Мы подписали контракты на экспорт волокна в Турцию - там цены повыше. Один 40-футовый контейнер собрали, готовим второй, - сообщил гендиректор "Смарт Хемп".

Белую ткань с коноплей хотят закупать Объединенные Арабские Эмираты. Предприниматели из Азербайджана ждут картон из костры - в такой упаковке фрукты меньше гниют. Экспорт интересен по объему, но с учетом нынешней логистики производители больше ориентированы на внутренний спрос.

- Покупатель хорошо принимает одеяла с пеньковым наполнителем, футболки, уходовую косметику от отечественных и иностранных брендов, продукты питания: в семечках много белка и омега-кислот. Часто конопляную продукцию покупают в подарок. В топе по продажам - футболки, рубашки, постельное белье и одеяла, - отметила Елена Уварова.

В отличие от одежды постельное белье с содержанием конопли вполне может в ближайшее время выйти в бюджетный сегмент. Прочный и недорогой текстиль пригодится в социальных учреждениях, больницах, поездах. Но с госзаказом нужно работать по ГОСТ, а он предусматривает только х/б. Ивановская компания надеется, что стандарт со временем удастся изменить. Сейчас в Юже выполняют крупный заказ на брезент, манжеты и погоны для силовых структур. Однако используют лен - тоже по ГОСТ.

- В идеале надо создавать марку одежды и обуви для массового рынка. Можно наладить контрактное производство с теми компаниями, которые уже умеют шить и продавать в больших объемах, как та же "Глория джинс". Если Levi.s с коноплей идут по 17 тысяч рублей, то в отечественной версии это будет стоить семь - десять. Главное - побороть стереотипы, - считает Полукеев. - Бывает, скажешь, что занимаешься коноплей, - собеседник ухмыляется...

Дело техники

Развивать отрасль мешает техническое и технологическое отставание - результат "гонений на коноплю". С начала 1960-х посевы сокращались во многих странах Европы и в США. Теперь выигрывают те, кто коноплеводство не запрещал (Китай и Франция) либо быстро возродил (Италия и Бельгия). Российским компаниям приходится закупать сельхозмашины и станки за рубежом.

- Тракторы - брянские и "Кировцы", сеялка - обычная зерновая. А вот с уборочным комбайном было много головной боли, - признал Максим Уваров. - У конопли самое прочное растительное волокно на Земле. Мы с 2017 года с "Ростсельмашем" разрабатывали конструкцию комбайна и роторной жатки на основе кукурузной. На данный момент они выпускаются серийно. Но если жатка полностью отечественная, то сам комбайн, как выяснилось, на 60 процентов состоит из импортных компонентов... Были сложности с пресс-подборщиком. Это машина, которая формует тюки, как в "Ну, погоди!". Коноплю нужно утрамбовать как можно сильнее, чтобы меньше тратить на перевозку и постройку складов. В прошлом году мы пытались использовать отечественные агрегаты. Тюк габаритами 2,4 х 1,2 х 0,9 метра весил от силы 150 килограммов и, к сожалению, разваливался. Купили пресс-подборщик Kuhn - с ним тюки весят по 500 кило. Сейчас французский производитель прекратил работать с Россией, надо что-то придумывать. У нас 40 единиц техники, а парк надо увеличить в несколько раз.

Такая же проблема возникла и с оборудованием для "Мануфактуры Балина". В старинном здании стоят и английские станки 1922 года, и современные - отечественные, немецкие, китайские... Должны были появиться и французские. После введения санкций поставщик объявил, что сможет лишь довезти оборудование - без монтажа и гарантии. Пришлось размещать заказ в Китае. Цена оказалась ниже, качество не хуже, срок исполнения - полгода против 15-16 месяцев у европейского завода.

По словам акционера компании Андрея Полукеева, оборудование для фабрики удалось подыскать в Бразилии, комбайн - в Аргентине. Лен покупают в Белоруссии.

Специалистов продолжают искать в Ивановской области. В декабре прошлого года на "Южтексе" трудились около 80 жителей, сейчас - 160. Цеха котонизации и прядения льна действуют беспрерывно. Для производства смесовой пряжи прядильщиц не хватает. Люди, готовые работать стабильно и добросовестно, уезжают из райцентров в Москву. Тем не менее к концу года, исходя из объема заказов, фабрика рассчитывает довести штат до 300, в идеале - до 500 человек.

Денис Черкесов, член правительства Ивановской области - директор департамента сельского хозяйства и продовольствия:

- Техническая конопля - новая для нашего региона культура. Технологии выращивания и уборки в настоящее время отрабатываются. Под урожай 2022 года технической коноплей у нас засеяно 2079 гектаров. Эту культуру возделывает шесть сельхозпроизводителей в пяти районах. Основные площади - в Южском районе, где 1200 га обрабатывает ООО "Смарт Хемп Агро". Та же компания засеяла 200 гектаров в Палехском районе. В Ивановском посеяно 240 гектаров (в том числе 198 - КФХ Терентьевой Е. А., 42 - КФХ Робакидзе А. С.), в Лухском - 289 (у КФХ Солдатенкова А. С. - 249, КФХ Карданова А. А. - 40), в Шуйском - 150 (КФХ Котомина И. А.).

Прогнозируемый объем производства конопляной тресты (в переводе на волокно) составит 778 тонн при средней урожайности 3,8 центнера с гектара. По итогам прошлого года реализация тресты осуществлялась как внутри региона, так и за его пределами.

Развитие производства и переработки льна-долгунца и технической конопли - приоритетное направление развития АПК Ивановской области, составляющая подотрасли межрегионального льняного кластера. Это необходимо для расширения текстильного производства. На территории Южского района ООО "Смарт Хемп" (Москва) реализует инвестиционный проект по созданию пенькоперерабатывающего предприятия.

Текстильная промышленность: на этапе перспективных преобразований

Международная коалиция Cotton Campaign объявила об отмене глобального бойкота узбекского хлопка. Это не только доказывает качественное и поступательное проведение реформ в области трудового права и социального развития в стране, но и дает мощный импульс стабильному, инклюзивному и устойчивому росту сферам аграрной (выращивание хлопка и производство хлопкового волокна), текстильной промышленности, а также развитию кластеров.

В Ташкенте проходит ряд крупных мероприятий (конференция, выставка, бизнес-форумы, семинары, встречи B2B, International Fashion Show), направленных на привлечение мировой общественности к узбекистанскому рынку, сектору хлопка, текстильной индустрии и моды.

Первым событием из цикла международных встреч стала площадка 4-й Международной текстильной конференции Uzbekistan Textile Conference. Встреча объединяет представителей текстильной и фэшн-индустрии для обсуждения новых тенденций и вызовов.

Организаторы конференции - Ассоциа­ция «Узтекстильпром» при поддержке Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан - приг­ласили в Ташкент руководителей международных организаций в сфере текстиля и моды, национальных ассоциаций текстиля, глав крупных ритейл-компаний и международных брендов одежды.

На мероприятии подчеркнуто: в своем выступлении на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Шавкат Мирзиёев сказал, что в Узбекистане в сотрудничестве с Международной организацией труда приняты действенные меры по искоренению детского и принудительного труда. Это позволило к 2022-му снять бойкот с узбекского хлопка и стать Узбекистану одним из значимых игроков данного рынка в регионе Цент­ральной Азии. Интерес мировой общественности к отечественному рынку и широкий охват представителей свыше 20 стран (Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, США, Турция, Япония и другие) для участия в неделе текстиля - яркое тому подтверждение.

С презентациями о развитии текстильной индустрии, вызвавшими большой интерес, выступили первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбеки­стан Азиз Воитов, Посол США в Узбеки­стане Дэниел Розенблюм, Посол Японии в Узбекистане Ёщинори Фуджияма, генеральный директор International Textile Manufacturers Federation Крис­тиан Шиндлер, вице-президент Alibaba Group Эндрю Джэнг.

Отмечено, что Узбекистан сегодня - эффективная деловая платформа для поддержки данной индустрии (включая субъектов малого и среднего бизнеса), решения вопросов производства и реализации текстильной и швейной продукции. Это открытие новых возможностей для расширения географии экспорта поставок и долгосрочного регионального и международного сотрудничества.

Сфера интересна потребителям, так как качественная модная одежда из натуральных тканей известных брендов ценится многими. Это реконструкция действующих и ввод в строй современных швейных предприятий в регионах, трудоустройство женщин и молодежи.

Так, в преддверии недавнего визита главы государства в Кукдалинский район Кашкадарьинской области здесь открылось ООО «Чирокчи кластер», где работают около 500 местных жителей. Швейное предприятие способно выпус­кать семь миллионов единиц готовой одежды в год. Большая часть продукции экспортируется под брендом Samo. С этой целью планируется наладить сотрудничество с известными зарубежными марками одежды.

Конференция продолжилась панельной сессией «Новые возможности для текстильного сектора: Better Work и возможности финансирования». Был презентован доклад Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан об опыте нашей страны в создании достойных условий труда.

Участники также ознакомились с интеграцией Узбекистана в глобальную цепочку поставок, вопросами привлечения инвестиций и приглашением к сотрудничеству известных зарубежных брендов на отечественный рынок. Самые актуальные задачи по заключению договоров и перспективам сотрудничества гости смогут решить в ходе организованных в эти дни поездок в регионы и презентаций продукции текстильной индустрии Узбекистана на местах.

На перспективном рынке

Главное и самое ожидаемое событие, позволяющее продемонстрировать сильные стороны деятельности отечественных кластеров, текстильщиков и швейников, - 4-я Международная выставка текстильной и модной индустрии UzTextile Expo Весна’22, которая проходит в столичном парке Anhor Lokomotiv.

Благодаря созданию в нашей стране большого количества предприятий, либерализации режимов экспорта и импорта в сфере сформировался сильный конкурентный рынок. Не случайно текстильная и швейная промышленность остается одной из наиболее динамично развивающихся отраслей отечественной экономики. Является локомотивом развития смежных отраслей, лидируя по внедрению международных технологий, стандартов качества.

На стендах в широком ассортименте представлена продукция из узбекского хлопка: пряжа, ткани, трикотажные полотна, нетканые материалы, ковровые покрытия, мужская, женская и детская одежда, домашний текстиль и многое другое. Для полного удовлетворения запросов самых требовательных заказчиков в выставке принимают участие 90 производителей Узбекистана, начиная от флагманов и хлопково-текстильных кластеров и заканчивая представителями малого бизнеса. Доля отечественных предприятий в числе участников - 75 процентов.

Внедренный несколько лет назад по инициативе главы государства клас­терный метод играет важную роль как в хлопководстве, так и в развитии текс­тильной промышленности. Большой интерес отечественных и зарубежных гостей к экспозициям данных производителей, возможность заключения парт­нерских взаимоотношений или покупки готовых изделий непосредственно в ходе выставки доказывают конкурентоспособность и экспортоориентированность кластеров.

Действующее в Бухарской области многопрофильное предприятие Bukhara Cotton Textile Cluster считается уникальным объектом, вобравшим весь процесс кластерной системы - от выращивания хлопка до его глубокой переработки и выпуска готовой продукции, в частности джинсовой одежды под брендом B Jeans. У компании восемь тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, общая площадь текстильной фабрики - 15 га. В ходе организации кластера освоены инвестиции, выделенные Фондом реконструкции и развития Республики Узбекистан в виде льготных кредитов Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбеки­стан, средства инициаторов проекта. Это позволило внедрить современные технологии, запустить оборудование ведущих мировых производителей из Бельгии, Германии, Италии и США.

- ООО «Gurlan Global Teks» основано в 2020 году в Гурленском районе Хорезмской области и за неполные два года уверенно вошло на рынок текстильной промышленности Узбекистана, - рассказывает заместитель директора данного предприятия Уткирбек Аллазаров. - К настоящему времени объемы производства составляют 2,5 тысячи тонн пряжи в год, а также шесть млн единиц швейных изделий. Контроль качества у нас на каждом этапе, а вся продукция сертифицирована. Экспортируем ее в Россию и Турцию. Благодаря поддержке государства и получению кредита на 20 млн долларов расширяемся. Откроется еще одна швейная фабрика по выпус­ку шести тысяч тонн пряжи ежегодно. Также запустим мощности по производству хлопкового масла (переработка 100 тонн семян в день).

В выставке участвуют национальные павильоны производителей Турции и Республики Беларусь, коллективные стенды предприятий Индии, Таджикистана и других стран.

В ходе мероприятия традиционно реализуется байерская программа, помогающая зарубежным покупателям максимально эффективно и комфортно провести переговоры. В этом году Ташкент принимает около 100 компаний-байеров, которые приехали на деловые встречи с узбекскими текстильными производителями для обсуждения условий размещения заказов по пошиву и импорта сырья и материалов из Узбекистана.

Наиболее красочное действо разыг­рывается на подиуме: здесь идет показ мод коллекций международных и отечественных брендов. Впервые дефиле с участием профессиональных моделей организуется при партнерстве с Amsterdam Fashion Week. Дизайнеры одежды из Нидерландов, Турции, Казахстана и Узбекистана представляют лучшие коллекции.

Ассоциация «Узтекстильпром» и ее партнеры подготовили ряд значимых мероприятий, которые, несомненно, расширят сферу влияния отечественного рынка легкой промышленности за пределы республики. Таким образом, продукция с маркой «Сделано в Узбекистане» увеличит географию экспорта.

Максим Черногаев.

«Правда Востока».

Текстильная промышленность: перспективы развития

В Государственной программе по реализации Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы в «Год обеспечения интересов человека и развития махалли» определен в том числе ряд задач, решение которых возложено на Ассоциацию «Узтекстильпром». О том, что уже сделано и что планируется, специалисты учреждения рассказали в ходе организованной пресс-конференции.

На мероприятии отмечено, что в соответствии со Стратегией развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы разработан план, согласно которому за первый квартал осуществлен ряд работ. В частности, сформирован перечень проектов, направленных на восполнение существующих пробелов в производственной цепочке в 2022-2026 годы. В этом году намечено реализовать 75 проектов на 839,1 млн долларов.

В январе - марте текущего года по заказам произведено 552 млн единиц готовой продукции, осуществлен экспорт на 233,4 млн долларов. В результате запуска восьми проектов создано более 2,1 тысячи дополнительных рабочих мест.

В сотрудничестве с предпринимателями Респуб­лики Корея планируется создать маркетинговый центр на базе Ташкентского текстильного учебно-исследовательского технопарка и организовать учебно-­практические курсы для отраслевых предприятий и студентов института. Планируется наладить пять дополнительных образовательных направлений совместно с Российским государственным университетом имени А.Н. Косыгина.

На предприятиях отрасли намечено переработать в этом году 50 тысяч тонн искусственного волокна. В частности, в январе -­ марте уже переработано около 12 тысяч тонн сырья.

Большое внимание уделяется кадрам. Например, внедрен механизм возмещения затрат на обучение (50 процентов) по подготовке и переподготовке работников респуб­ликанских сетевых предприятий за счет средств Государственного фонда содействия занятости Респуб­лики Узбекистан. Данная система обучения реализуется в отраслевых колледжах, техникумах, моноцент­рах страны.

Разработанный сетевой график внедрения международных стандартов и сертификации на предприятиях текстильной и швейно-­трикотажной промышленности согласован с Узбекским агентством по техническому регулированию при Министерстве инвестиций и внешней торговли и представлен на утверждение в Кабинет Министров. Согласно ему на 150 предприятиях сферы будут внедрены современные международные стандарты: OEKO-tex, Sedex, BSCI, GOTS, ISO 9001 и другие.

Принимаются также практические меры по внедрению сертификатов OEKO-tex, BSCI и ISO 9001 на 23 предприятиях отрасли.

С 27 февраля по 6 марта текущего года ассоциацией совместно с компанией Control Union Certifications (Нидерланды) организована рабочая командировка и проведены практические семинары в Измире (Турция) для 25 специалистов - представителей текстильных кластеров и фермерских хозяйств по выращиванию органического хлопка, в том числе согласно международному стандарту GOTS.

Как известно, недавно в столице прошел первый Ташкентский международный инвестиционный форум, на котором было отмечено, что с 10 апреля 2021 года Узбекистан является одним из торговых партнеров Европейского союза. Регламент общей системы преференций включает 6300 тарифных позиций, в отношении которых ЕС полностью приостановил таможенные пошлины. Система GSP+ будет стимулировать экспорт Узбекистана, а также инвестиции в текстильную и швейную промышленность, что выведет торговлю и сотрудничество между Узбекистаном и странами ЕС на новый уровень. В рамках форума подписан меморандум между Ассоциацией «Узтекстильпром» и Европейской экономической комиссией ООН по организации учебных семинаров, направленных на создание независимой адаптированной испытательной лаборатории для тестирования местной текстильной, швейно-трикотажной продукции и улучшение знаний и навыков специалистов местных предприятий по «зеленой» экономике.

Под руководством Ассоциации «Узтекстильпром» отраслевые предприятия участвовали в международных выставках в Дубае (ОАЭ), Варшаве (Польша), Париже (Франция) и Киеве (Украи­­на). В рамках выставки организован бизнес-тур в Милан (Италия), Барселону и Валенсию (Испания), Париж (Франция) и Брюссель (Бельгия), где проведены переговоры с ведущими компаниями и представлены образцы продукции, производимой предприятиями отрасли.

В то же время в феврале осуществлен визит в Dubai Textile City, проведены переговоры по укреплению взаимной кооперации. В марте - с участием крупных российских торговых сетей и предприятий сферы с целью выхода на крупнейшие рынки России и восполнения пустующих в настоящее время торговых участков.

Помимо этого, специалисты Ассоциации «Узтекстильпром» на онлайн-брифинге, посвященном отмене бойкота узбекского хлопка, совместно с министерствами инвестиций и внешней торговли, иностранных дел обсудили реформы в текстильной индустрии Узбекистана, дальнейшие шаги отрасли, преимущества сотрудничества и амбициозность намерения превратить Узбекистан в региональный текстильный хаб. Отмечено, что отмена бойкота - историческое событие, которое стало поворотным моментом для развития узбекской текстильной промышленности. Это одна из мер, которая способствует формированию позитивного фона в отношении узбекской текстильной промышленности, росту экспорта, привлечению инвестиций, созданию в стране дополнительных рабочих мест для миллионов людей, новой ответственной бизнес-модели, основанной на принципах достойного труда на всех уровнях цепочки поставок.

Говоря о текстильной индустрии Узбекистана, эксперты отметили, что наша страна - единственная в мире, которой удалось полностью искоренить принудительный труд.

В ближайшее время в столице пройдет международная текстильная конференция в рамках 4-й Международной выставки текстильной и модной индустрии Узбекистана UzTextile Expo Spring 2022.

Оксана Малосабирова.

Меховые магазины убирают шубы из ассортимента

Рост аукционных цен на сырье, пандемийный дефицит материалов и колебание курсов валют повлияли на себестоимость готовых изделий, объясняют эксперты

В России снизился спрос на меховую продукцию — покупатель не готов покупать товар по такой высокой цене. Все издержки легли на продавцов и маржинальность резко снизилась, говорят в индустрии. «Снежная королева» в этой связи уберет меховые изделия почти из трети магазинов. Прибыль настолько невелика, что для компании нерентабельно продавать шубы в каждом магазине, рассказала пиар-директор компании Ольга Демидова:

«Последние годы сложно назвать репрезентативными с точки зрения показательности перераспределения интереса покупателей, потому что они все-таки были из ряда вон выходящими: два-три года пандемии, сейчас серьезная турбулентность, которая влияет и на экономическое состояние людей, и на покупательскую активность, перераспределение внимания внутри товарных категорий людей. Поэтому мы считаем, что мех по-прежнему востребован, другое дело, что внутри категории верхней одежды из натурального меха тоже существуют свои определенные тенденции, которые обусловлены не только ценовыми факторами, но и эстетическими. И сейчас не идет речи о том, что люди отказываются от натурального меха, мы такого тренда не наблюдаем среди нашей покупательской аудитории, скорее перетекание интереса в сторону более демократичных видов меха».

В компании добавляют, что речь идет о сокращении товаров из натурального меха норки. Более демократичные меха вроде кролика или овчины относятся к категории «дубленки», их объем сокращать не планируется.

С 2018 года спрос на меховые изделия в стране снизился более чем на 80%. Россияне отказываются от шуб и дубленок из-за моды на экологичность, теплых зим, недостатка денег и кризиса, пишет РБК.

Рынок сильно изменился, подтверждает генеральный директор информационного агентства InfoLine Иван Федяков:

«Продукция из меха из сегмента «средний», «средний плюс» стала постепенно кочевать в сегмент уже такого премиального класса. Это значит, требуются соответствующие доходы населения либо определенные условия ношения. И в последнее время с этим мы видели большие изменения, пандемия многих людей оставила дома, потребности в таком аксессуаре, как меховые изделия, стало значительно меньше. Продолжать играть в эту историю нет никакого смысла, нужно уже принять новую реальность. Я думаю, что в ближайшие годы и другие сети тоже откажутся от использования меховых изделий, и затраты на маркировку давали определенные расходы. Предприятиям уже не удавалось каким-то образом оптимизировать свои налоговые издержки, они попали под жесткий, пристальный контроль различных проверяющих органов. Конечно, многие производители пересмотрели свои планы, кто-то ушел с этого рынка».

Торговля натуральными шубами уже запрещена в Бельгии, Германии, Норвегии, Великобритании и Израиле. Ожидается, что в 2025 году запрет введут Нидерланды, Дания и Франция.

У аудитории меняется отношение к меховым изделиям и это укладывается в общий тренд, уверен основатель маркетплейса luxxy.com Владимир Евладов.

«Существует мода и увеличение спроса на искусственные меховые изделия, идет демократизация моды, плюс также экологичность и критичность моды сейчас на пике в мире, в России в том числе. Плюс мех — это очень дорогой материал, и в связи с последними событиями определенный процент покупателей будет от меха отказываться как от предмета роскоши».

Многие модные дома, включая люксовые бренды Versace, Gucci, Chanel и Burberry, уже несколько лет практически не используют натуральные меха в производстве.

Брюссель объявил войну непрактичным вещам

Текст: Полина Ардашова

Выпущенная в Евросоюзе одежда должна быть долговечной, практичной и пригодной для переработки. Для этой цели Еврокомиссия предложила план по переходу к экологически чистому производству в модной индустрии. Его основной целью является создание "экономики замкнутого цикла" в рамках единой Европы. Инициативы в области текстильной промышленности стали частью более широкой "программы по устойчивым продуктам", которая направлена на то, чтобы сделать европейскую экономику менее расточительной и обеспечить бережное расходование энергоресурсов. Еврокомиссия утверждает, что к 2030 году такой подход может привести к экономии энергии, равной объему использования российского газа во всем ЕС.

В программу устойчивого развития в области текстильной промышленности входит введение обязательных требований по экодизайну (изделия должны быть долговечными, прочными и состоять из перерабатываемых материалов). Также предполагается введение строгого контроля за тем, что производители пишут на этикетках. Сегодня они зачастую используют тренд на экологичность и вводят покупателей в заблуждение. В программе говорится о необходимости борьбы с быстрой модой, уничтожением нереализованной продукции и текстильными отходами.

Цели Еврокомиссии соответствуют "зеленой повестке". Однако не совсем ясно, как на эти изменения отреагируют потребители? В современной модной индустрии четко прослеживаются два тренда. С одной стороны, растет популярность осознанного потребления. Согласно соцопросу, проведенному компанией McKinsey, 38 процентов респондентов считают экологичность продукта важным критерием в процессе выбора одежды. Крупные компании вроде H&M сотрудничают с поставщиками услуг по переработке одежды. С другой стороны, сектор "быстрой моды" продолжает успешно развиваться. Рост продаж свидетельствует о том, что большинство покупателей либо не замечают, либо мирятся с экологическими издержками такого рода "однодневных товаров". Большое влияние на людей оказывает агрессивная реклама. В ситуации, когда мода постоянно меняется, становится выгоднее купить дешевую, раскрученную сегодня вещь и выкинуть ее через сезон, чем вкладываться в дорогую, но качественную одежду. Процент людей, заинтересованных в осознанном потреблении, крайне невелик. По данным соцопроса Statista, только 4 процента британцев покупают исключительно экологически чистую одежду, еще 14 процентов делают это при возможности. Большинство же опрошенных не обращают внимания на то, является ли приобретаемый товар экологически чистым. Эксперты полагают, что в ближайшие 10-30 лет полный переход к осознанному потреблению невозможен. Инициатива Еврокомиссии может способствовать снижению покупок в сфере быстрой моды среди европейцев, но к полному отказу от нее не приведет.

Вы полагаете, все это будет носиться?

Жители Китая бойкотируют продукцию западных брендов

Текст: Анна Игнатенко

Жители Китая объявили бойкот продукции западных брендов H&M, Nike, Adidas и Burberry. Причиной стали публичные заявления транснациональных компаний, в которых они обещали отказаться от использования в производстве хлопка из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР), если подтвердятся сообщения правозащитников об использовании принудительного труда на хлопковых плантациях. Напомним, 22 марта Евросоюз ввел санкции в отношении ряда китайских чиновников и организаций, обвинив их в нарушении прав человека в СУАР. В тот же день Китай принял ответные санкционные меры в отношении Брюсселя, назвав обвинения в притеснении уйгуров "ложью и дезинформацией". Ранее посол Китая в США Цуй Тянькай заявил, что политизация транснациональными корпорациями своей коммерческой деятельности является "опасным прецедентом", и предупредил, что бизнес "должен очень тщательно подумать о том, к каким последствиям это приведет".

Первый удар пришелся на шведского ретейлера H&M. В китайской соцсети Weibo начали появляться критические комментарии в адрес компании и призывы не покупать ее продукцию. К бойкоту H&M присоединились владельцы китайских торговых центров, которые начали закрывать магазины компании из-за проявленного неуважения в отношении Пекина. Исключением не стали и крупные китайские онлайн-магазины Tmall, Jingdong и Pinduoduo, удалившие одежду H&M из своих каталогов. Между тем Китай входит в пятерку крупнейших рынков H&M - в 2020 году на КНР приходилось 5,2 процента от общего объема продаж ретейлера.

Недовольство граждан вскоре распространилось и на другие крупные бренды, которые когда-либо критически высказывались о происходящем в Синьцзяне. Среди них оказались Nike, Adidas, Burberry и другие крупные производители одежды. Широкую общественную поддержку получило сообщение CCTV News на Weibo: "Никто не будет платить за ложь!" Бойкот западных компаний уже опустил их акции на 5 процентов, однако последствия от потери доверия к бренду могут оказаться катастрофическими. В тренды Weibo и Douyin (местный аналог приложения TikTok) вышел хэштег "Я поддерживаю хлопок Синьцзяня". Некоторые китайские пользователи начали публиковать видео, где они режут одежду H&M или сжигают обувь Nike. Впрочем, большинство осудило такой радикальный подход, призвав сограждан к "рациональному патриотизму".

Все компании, на которые обрушился гнев китайской общественности, являются членами некоммерческой организации Better Cotton Initiative (BCI), которая декларирует более ответственное отношение к обработке хлопка в рамках стратегии по устойчивому развитию. По данным Global Times, в 2015 году BCI начала оказывать давление на некоторые транснациональные компании с целью сократить или прекратить использование синьцзянского хлопка по геополитическим соображениям. 8 из 10 членов совета BCI - представители США. Поскольку членские взносы являются единственным источником существования BCI, американские корпорации обладают большим влиянием в совете. По данным издания, деятельность BCI поддерживает и Агентство США по международному развитию, чем можно объяснить предвзятое отношение головного офиса BCI к ситуации в Синьцзяне. Китайское отделение BCI в Шанхае заявило, что в ходе проверок в Синьцзяне не обнаружено "ни одного случая принудительного труда" с 2012 года. Тем не менее это заявление на сегодняшний день противоречит позиции штаб-квартиры организации.

Напомним, что США, ЕС и Британия считают, что Китай якобы преследует мусульман-уйгуров - коренное население северо-запада страны, которое живет в СУАР. Китайские власти расценивают такие оценки как вмешательство во внутренние дела страны. Как отметила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, Запад заботится не об уйгурском народе, а о том, чтобы подорвать безопасность и стабильность Китая, помешать его дальнейшему развитию. Хуа Чуньин провела параллель с конфликтом 2003 года в Ираке, когда США вторглись на территорию страны на том основании, что у Ирака есть "оружие массового уничтожения", наличие которого впоследствии не подтвердилось.

"Я хочу предупредить США, что сегодняшний Китай - это не Ирак, не Сирия, не поздняя династия Цин (1644-1911 гг.)", - сказала Хуа Чуньин, отметив, что китайский народ обладает способностью решительно защищать свои суверенитет и безопасность, а также отстаивать национальные интересы.

Китай. Швеция. США > Внешэкономсвязи, политика. Легпром > rg.ru, 29 марта 2021 > № 3675657

Потянем за ниточку

Как Беларусь и Россия вместе возрождают перспективную льняную отрасль

Россия и Беларусь по праву считаются законодателями моды в льняной отрасли. И сегодня наши страны входят в число мировых лидеров по валовому сбору льноволокна. Однако потенциал этой исконно славянской сельскохозяйственной культуры у нас раскрыт далеко не полностью. Союзная программа развития льноводства 1998-2000 годов ожидаемых результатов, к сожалению, не принесла.

Концепцию новой, льняной, программы, зародившейся в 2013 году, по разным причинам не удалось согласовать. Но специалисты считают, что такая программа нужна и возродить отрасль можно только сообща. Смогут ли наши страны совместными усилиями нащупать ниточку, потянув за которую реально преобразить наше льноводство в будущем?

Вопросы эти регулярно поднимают в Постоянном Комитете Союзного государства и Парламентском Собрании Союза Беларуси и России, ученые и практики. В нынешнем июле они снова оказались в центре внимания Госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты, приезжавшего на "Славянский базар" в Витебск.

День Союзного государства на фестивале традиционно имеет не только культурную, но и экономическую составляющую. На этот раз один из пунктов "производственной" программы посвятили изучению проблем и перспектив льноводства. Нынешнее положение дел Григорий Рапота охарактеризовал так:

- В последнее время многие говорят, что отрасль хиреет, не развивается. Однако отдельные очаги развития сохраняются: в Беларуси, Костромской, Ивановской, Псковской, Смоленской, Новгородской областях. В концепции общей программы, которую мы формировали с 2013-го, были реальные изъяны. Мы, например, пришли к четкому пониманию, что с помощью бюджета Союзного государства не сможем сделать инвестиционную программу. То есть не вложим деньги в производство. А вот инновации реальны! Правда, чтобы профинансировать направление, специалисты должны помочь нам четко сформулировать задачу.

Чтобы услышать на этот счет авторитетное мнение специалистов, Госсекретарь отправился в Дубровно, где работает один из лучших белорусских льнозаводов:

- Его директор Анатолий Босенков у руля предприятия более 40 лет. Я хотел с ним посоветоваться, чтобы понять, имеет ли право на жизнь возможная союзная программа "Лен", к осуществлению которой мы подступали несколько раз. И вот предварительный вывод дилетанта, который я сделал после посещения Дубровенского льнозавода, - сотрудничество на уровне экспертов, которые болеют за свое дело, у нас не налажено должным образом. Мнение практиков мы спрашиваем редко.

В прошлом году Дубровенский льнозавод выработал 3,5 тысячи тонн льноволокна - больше всех в Беларуси.

Около 20 процентов продукции, рассказал Анатолий Босенков, завод продает в Россию:

- В основном это короткое волокно, из которого делают подкладочный материал ватин. Но нам хотелось бы более глубокого сотрудничества с восточными соседями. В первую очередь это касается обновления оборудования. Наряду с бельгийскими линиями по переработке длинного волокна у нас стоят старые псковские - для короткого. Им по 35 лет! Давно пора обновить, но такого оборудования больше не выпускают ни в России, ни в Беларуси.

Встречаясь во время "Славянского базара" с председателем Витебского облисполкома Николаем Шерстневым, Григорий Рапота сказал, что информация, полученная в Дубровно, будет обобщена, а консультации со специалистами продолжатся:

- Пока же констатируем, что мы слабо справляемся с формированием потребительского рынка льняной продукции. Возможности здесь имеются. Учиться нужно у Китая, Франции. Если продолжать говорить о проблемах, то, на мой взгляд, они не столько упираются в технологию обработки, сколько в выращивание сортов, дающих большой выход продукции.

Николай Шерстнев, открывший накануне приезда Госсекретаря Союзного государства в Дубровно новое хранилище для льнотресты, также настраивал коллектив завода на углубленную переработку льносемян, отходов льнопроизводства, изготовление изделий для медицинской и пищевой промышленности:

- Инновационные продукты, натуральные ткани, зеленая экономика - все это сегодня в тренде! Еще в 90-е годы мы плотно работали с российскими льноводческими институтами, вся техника была российская. Но с течением времени отрасль в России свелась к минимуму, а вместе мы потеряли позиции на международном рынке. Уверен, что силы, бюджеты, научные наработки в этом направлении нужно объединять.

Надо сказать, в сотрудничестве с российскими партнерами заинтересован и крупнейший в СНГ и Европе Оршанский льнокомбинат. Ежегодно он продает восточным соседям 2,5-3 миллиона метров льняных тканей. В том числе с финишными отделками, для пошива модной современной одежды. Среди этих тканей, говорит заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Оршанского льнокомбината Игорь Ещенко, есть и популярная у молодежи джинса:

- После завершения второго этапа модернизации предприятия делают ее из короткого котонизированного волокна. Сейчас продолжается третий этап, в ходе которого переработку короткого волокна, нашего основного сырьевого ресурса, можно сделать более высокотехнологичной, получив инновационный продукт для целлюлозно-бумажной, автомобильной, строительной отраслей, а также нетканые материалы для медицины и косметологии. Здесь могли бы пригодиться наработки научных центров, с давних времен сосредоточенных в Москве, Иваново, Костроме. Если подключить коллег из Института льна НАН Беларуси, также занимающихся вопросами углубленной переработки, результат, на мой взгляд, мог бы оказаться впечатляющим.

Текст: Сергей Голесник

Доносить за Америкой: почему россияне не покупают секонд-хенд

Почему рынок секонд-хенда не растет в России

Ольга Шерункова

Во всем мире объемы продаж секонд-хенда растут и в ближайшие десять лет рынок удвоится, прогнозируют аналитики. Однако, судя по данным ФТС, экспорт и импорт поношенной одежды из России увеличиваются очень медленно. При этом если на Западе секонд-хенд покупают осознанно, стремясь к разнообразию и разумному потреблению, то у нас в стране — только из экономии, говорят эксперты.

Во всем мире растут продажи секонд-хенда. Реализация б/у вещей уже стала процветающим бизнесом, и эксперты предсказывают этому рынку новые мировые рекорды.

Особенно показателен пример Америки. Как говорится в мартовском докладе ThredUP (одна из самых больших онлайн-площадок для продажи поношенной одежды, штаб-квартира которой находится в США), проведенном совместно с аналитической группой GlobalData, к 2028 году рынок секонд-хенда в США вырастет в три раза и даже обгонит по объемам индустрию «быстрой моды» (термин, который характеризует бренды, обновляющие ассортимент несколько раз в сезон — «Газета.Ru»).

Так, если в 2018 году американский рынок б\у одежды оценивался в $24 млрд, то к 2028 году он увеличится до $64 млрд.

При этом рынок «быстрой моды» в США составлял в 2018 году $35 млрд, а к 2028 году достигнет $44 млрд.

Это серьезный повод для тревоги со стороны мировых текстильных гигантов. Так, в отчете The State of Fashion-2019 McKinsey называет этот год годом, когда игроки модной индустрии должны срочно пробудиться.

Аналитики McKinsey среди причин перехода на секонд-хенд указывают стремление потребителей к разнообразию в гардеробе и экономии.

В России также постепенно происходит рост потребления секонд-хенда. Впрочем, не очень высокими темпами. Это следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России за последние пять лет.

Так, если смотреть на показатели с 2014-го по 2018-й год, то можно оценить, что импорт и экспорт секонд-хенд одежды выросли в физических объемах.

Судя по официальным цифрам, «вес» импорта увеличился незначительно.

В частности, импорт секонд-хенда в Россию в 2014 году составлял $143,6 млн (32,7 тысяч тонн). Крупнейшими поставщиками бывшей в употреблении одежды выступали тогда Германия — 9,3 тыс. тонн, Нидерланды — 8,8 тыс. тонн, Эстония — чуть более 3 тыс. тонн, а также Бельгия, Литва и США.

В 2018-м импорт составил уже $142,3 млн (47,6 тыс. тонн). При этом более 15 тыс. тонн завезли в прошлом году к нам в страну из Белоруссии, 8,6 тыс. тонн — из Германии, почти 7 тыс. из Бельгии.

Кроме того, в числе импортеров в Россию по-прежнему оказались Литва, Нидерланды, Польша.

Экспорт поношенной одежды из России в 2014 составил $704,2 тыс. За границу было отвезено 367 тонн одежды, в основном она поступила в Белоруссию и ОАЭ.

За пять лет по объемам экспорт секонд-хенда из России увеличился вдвое. В 2018 году продажи за рубеж выросли до $603,2 тыс. При этом вывезено было более тысячи тонн.

Отправляли мы бывшую в употреблении одежду в те же Белоруссию и ОАЭ.

«Мировой рынок секонд-хенда устроен как? Богатые страны отдают одежду, она поступает на сортировочные фабрики, и оттуда оптовики завозят ее в страны третьего мира — это Азия, Африка и Россия, в том числе вместе с СНГ», — объясняет один из основателей интернет-магазина секонд-хенда OZHUR Алексей Молчанов.

Таким образом развивающиеся экономики потребляют б/у одежду развитых экономик, говорит он.

По словам Молчанова, динамики в разрезе российской экономики за эти пять лет в сегменте секонд-хенда нет, поскольку наши потребители переключаются на более дешевые вещи китайского производства (отсюда рост покупок через Aliexpress и другие площадки), нежели на б/ушные вещи из Европы и США.

А отсутствие прорыва в экспорте российского секонд-хенда объясняется тем, что в России мало дизайнерской одежды, говорит он.

Тем не менее покупка поношенной одежды становится постепенно подспорьем для наименее обеспеченных слоев населения. Это объясняется тем, что «секонд-хенд ставит не то что демократические, а просто бросовые цены»,

подчеркивает в беседе с «Газетой.Ru» директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ Георгий Остапкович.

Спрос на секонд-хенд в России растет, однако его доля в товарообороте — «абсолютно мизерные проценты», поясняет эксперт.

«Секонд-хенд есть во всех цивилизованных и экономически развитых странах, и он помогает части населения с низкими доходами приобретать какие-либо товары для себя. А вы понимаете, что у нас за чертой бедности живут 20 млн людей», — отмечает Остапкович.

При этом, несмотря на бедность россиян, продавать секонд-хенд также сложно из-за психологических особенностей россиян, признается Алексей Молчанов.

Основная мотивация покупки подержанных вещей на Западе и в России отличается, поясняет он.

Если в нашей стране это «чистой воды экономия», то в развитых странах — это «дань моде на экологичность, тренду на сохранению планеты и здорового образа жизни в целом».

«В мире в целом профиль покупателя [секонд-хенда] — это человек, который дошел до осознанного потребления», — резюмирует Молчанов.

При этом в России по-прежнему сохраняется стереотип того, что покупать секонд-хенд стыдно, напоминает Молчанов.

Вопрос дня: не пора ли запретить меховую индустрию?

Европейские страны либо уже запретили разведение и убийство животных для производства меха, либо готовятся это сделать. Наша страна предсказуемо не торопится

С 1 января в Сербии начал действовать запрет на разведение и убийство животных для производства меха. Причем сам закон об этом был принят еще в 2009 году, но его вступление было отложено, чтобы дать возможность бизнесменам, которые этим занимаются, сменить род деятельности.

Ирина Зиганшина

Интересно, что запрет объявлен не только по этическим, но и по экологическим причинам, поскольку в процессе выращивания и содержания животных и выделки их шкур используются опасные химические веществ, губительно влияющие на состояние природной среды.

К примеру, для производства 1 килограмма меха требуется 12 норок, которые за свою жизнь съедают больше полутонны корма. Эксперты подсчитали, что по сравнению с текстильными материаламимех имеет наибольшее воздействие по 17 из 18 экологических показателей, включая изменение климата и ядовитые выбросы. В результате воздействие 1 килограмма меха норки на изменение климата в 5 раз выше, чем воздействие того же количества шерсти, которая имеет наибольший показатель из всех текстильных материалов.

Этим шагом Сербия присоединилась к другим европейским странам, полностью запретившим деятельность предприятий меховой промышленности: Австрии, Великобритании, Нидерландам, Люксембургу, Чехии, Македонии и Словении.

Кроме того, еще несколько стран либо уже установили переходные сроки для окончательного прекращения подобного производства(Бельгия, Дания, Норвегия, Эстония, Хорватия, Босния и Герцеговина), либо ввели настолько суровые условия для осуществления этой деятельности, что разведение животных для меха в них прекращено (Германия, Швеция, Швейцария, Испания).

Однако большинство стран мира, и в их числе Россия, такого рода запретов не учреждают ни по экологическим, ни по этическим причинам. И это обстоятельство не может не беспокоить. В отличие от убоя животных на мясо этот род человеческой деятельности уже не имеет под собой ни малейших разумных оснований: высокотехнологичная одежда из шерсти и синтетических материалов не уступает мехам в комфорте и теплозащитных свойствах. И если работа над искусственным выращиванием мяса еще далека от завершения (недавно в Израиле создали искусственный бифштекс стоимостью около $50, и это не предел), то производство мехов можно закрывать прямо сегодня. Никто не пострадает.

Защитники животных с завидной регулярностью и разными способами информируют общество о том, что ежегодно из патологической любви к мехам человек убивает по всему миру около 70 миллионов животных! Причем большая часть из них попадает в меховую индустрию не со звероферм, а в результате отлова и охоты – капканом, ружьем, гарпуном... На изготовление одной шубы уходят около 18 лис, или 60 норок, или от 100 до 400 белок, или 170 шиншилл, или 25 кошек - немногие знают, что шкуры кошек и собак тоже используются в меховой индустрии.

Повлиять на исчезновение рынка меха может только отсутствие спроса и отрицательное отношение к меховой индустрии со стороны общества, как это происходит в Западной Европе.

Эксперты считают, что свою роль в этом процессе могут сыграть, во-первых, производители искусственных мехов и материалов, которые как раз и добивались подобных запретов в странах Европы.

А во-вторых, как это ни странно, - зарубежные конкуренты наших меховщиков. К примеру, если какая-то крупная торговая сеть решит продвигать в России турецкую или китайскую продукцию, она может инициировать кампанию по запрету зверохозяйств в своей стране...

Как бы то ни было, в России меховая индустрия по-прежнему работает, хотя по сравнению с СССР общее производство норки, песца и лисицы сократилось не менее чем в пять раз, а количество зверохозяйств -- с 250 до 40.

Проблема для нашей страны заключается еще и в том, что одежда из ценных мехов остается предметом роскоши, как швейцарские часы или автомобили люксовых марок, и так называемая российская «элита»не прочь ей пощеголять.

Еще памятен скандал пятилетней давности с шубохранилищами бывшего главы РЖД Владимира Якунина. А самый свежий пример из этой области привел телеграм-канал Незыгарь, поместив фотографии министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, всякий раз выходящей на людив разных и неизменно дорогих шубах. В том числе и во время своей поездки в Магнитогорск после новогодней трагедии.

«Три шубы за год - это случайно не перебор? – задается вопросом блогер Валерий Грачиков в социальных сетях. - Понятно, что, когда холодно, надо быть тепло одетым. Но менять шубы настолько часто? Что там Путин недавно говорил про то, что скромнее надо быть...»

Показательно, что блогер сделал свою реплику по поводу нескромности, однако ни словом ни упомянул о проблеме насилия над животными. И это неслучайно: в России такой проблемы как бы не существует. Недаром воззвание к Путину принять соответствующий закон на сайте change.org собрало жалкие три с половиной тысячи подписей.

А уж демонстрация меховых нарядов персоной такого высокого государственного уровня способна отбросить далеко назад робкие попытки защитников животных изменить общественное мнение. До закона ли тут, если у них самих шуб десятки или даже сотни?!

Впрочем, тот же Незыгарь двумя днями спустя после публикации фотографий Скворцовой в мехах сообщил обнадеживающую новость:

«Залёт Скворцовой со своими шубами вызвал резкую реакцию вице-премьера - главы аппарата правительства Чуйченко. В резкой форме работящей даме было рекомендовано сменить гардероб. (...) А шубы мы помним ещё с Якунина. Больная тема. Зайдёт в народ хорошо...»

Италия является крупнейшим экспортером солнцезащитных очков в Иран

Италия, с более чем 1,56 млн. долларов США, была крупнейшим экспортером солнцезащитных очков в Иран в течение 11 месяцев прошлого иранского года, до 19 февраля 2018.

По последним данным, опубликованным Таможенной администрацией Исламской Республики Иран, в страну было импортировано солнцезащитных очков на 157,20 млрд. риалов (4,66 млн. долларов США) , в течение указанного периода, сообщает Mizan Online.

Вслед за Италией, другими крупными экспортерами солнцезащитных очков в Иран были Китай, ОАЭ, Турция, Германия, Австрия, Франция, Чехия, Ирак, Тайвань, Португалия, Бельгия, Гонконг, Швейцария, Испания, Бангладеш, Нидерланды, Великобритания, Австралия , Польша и Грузия.

Бельгийский модельер Дрис ван Нотен обратился в компанию Vendôme Global Partners с целью найти инвестора для его собственного бренда Dries Van Noten, сообщает WWD со ссылкой на собственные источники. Компании не прокомментировали ситуацию.

Как пишет издание, в последние недели книга с информацией о деятельности Dries Van Noten была распостранена среди мультибрендовых групп и частных инвестиционных фондов. Эксперты оценивают стоимость компании в 100 млн долларов.

Дрис ван Нотен основал одноименный бренд в 1986 году. В отличие от большинства процветающих марок, Dries Van Noten добился успеха во многом благодаря оптовым продажам и коллекциям готовой одежды – модный дом не выпускает ароматы и не делает ставку на сумочки, ходовый товар роскошных брендов. Кроме того, Dries Van Noten вкладывает мало средств в рекламу и редко одевает знаменитостей.

«У нас нет цели значительно растить бизнес каждый год, как это происходит с брендами в больших роскошных группах, – объяснял Дрис ван Нотен политику своей компании изданию WWD в 2013 году. – Мне не нужны магазины в каждом городе. Я хочу продолжать тот путь, по которому мы идем, создавая эту роскошь, заниматься творчеством и оставаться занятым вещами, которые я действительно люблю, а не быть вынужденым выпускать все эти сумочки, обувь, солнцезащитные очки и тому подобное».

28 сентября в Париже открылся музей Ива Сен-Лорана – известного дизайнера и основателя одноименного дома моды.

Музей разместился в бывшей студии кутюрье по адресу Авеню Марсо, 5, пишет InStyle. В экспозиции собрано более 50 элементов одежды и аксессуаров, созданных Сен-Лораном в период с 1974 по 2002 года, а также ранее неопубликованные скетчи, фотографии и видеозаписи из личного архива. По словам директора музея Оливье Флавиано, в экспозиции получилось полностью воссоздать творческую атмосферу дизайнера. Во многом это стало возможным благодаря супругу Сен-Лорана – Пьеру Берже, который также был сооснователем модного дома. К сожалению, Берже не дожил до открытия всего 20 дней.

Ив Сен-Лоран Был — гений высокой моды. Он возглавил легендарный дом Christian Dior всего в 21 год и смог достойно продолжить дело его основателя. Открыв собственный бренд, Ив Сен-Лоран стал создавать революционные для его времени модели. Он предложил девушкам брючные костюмы и одежду в стиле сафари. Его работы до сих продолжают вдохновлять дизайнеров во всем мире. Умер дизайнер в 2008 году в возрасте 81 год.

Иран импортировал 144 200 тонн нитей и пряжи за 11 месяцев прошлого года

На основании данных, опубликованных Таможенным управлением Исламской Республики Иран, около 144 200 тонн различных видов нитей и пряжи на сумму около 7900 млрд. риалов ($ 210 миллионов) были импортированы в Иран в течение 11 месяцев прошлого 1395 иранского календарного года в период с 20 марта 2016 по 18 февраля 2017.

Импорт в основном производился из Испании, Германии, США, Великобритании, Индонезии, Италии, Бельгии, Турции, Индии и Китая, сообщает Eranico.

В Тульской области запущено текстильное предприятие мирового уровня.

Статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов принял участие в церемонии открытия полного комплекса производственных мощностей текстильного производства по выпуску специализированной и защитной одежды, которая состоялась 23 марта в городе Узловая Тульской области. Высокотехнологичные ткани изготавливаются по лицензии ведущих мировых производителей Concordia Textiles NV (Бельгия) и Carrington Career&Workwear Ltd. (Великобритания) и соответствуют современным требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности Российской Федерации, обеспечивая эффективное замещение импорта и трансфер зарубежных технологий в отечественное производство. Проект реализует "Адвентум Технолоджис", входящая в Группу компаний ТЕКСТАЙМ.

"Хочу отметить, что именно в производстве спецодежды по итогам прошедшего года мы отметили значительный рост – почти 40%. Производство технического текстиля, включая нетканые материалы увеличилось на 26,6 % (такие материалы как спанбонд, протирочные и косметические материалы, утеплители для одежды и материалы для строительства дорог)", - сказал Виктор Евтухов, напомнив, что доля тканей и материалов российского производства в закупках госкомпаний увеличилась на 11% (с 35 % до 46 %).

По словам замминистра, успешному развитию этого направления, равно как и появлению новых производств, способствовало введение запрета на импорт товаров легкой промышленности и материалов для их изготовления по линии госзакупок, а также распространение аналогичных ограничений на региональный и муниципальный уровень, включая услуги по аренде текстильных изделий. Важную роль также сыграло усиление взаимодействия с госкомпаниями.

"И открытие Адвентум технолоджис – тоже результат этой работы, поскольку основными потребителями продукции - тканей с огнезащитной пропиткой по лицензированной технологии Proban являются производители спецодежды", - отметил Виктор Евтухов.

Он подчеркнул, что открытие Адвентума свидетельствует и о том, что иностранные инвесторы поверили в российскую легкую промышленность и начали вкладывать деньги в развитие производства на территории России. Эта же тенденция наблюдается и среди известных торговых брендов, которые начали осуществлять локализацию.

Chanel анонсировали выпуск новой модели сумок, часов, украшений и абсолютно нового аромата. Новые линейки будут носить имя Gabrielle — в честь основательницы модного дома Габриэль Шанель. Туалетную воду на данный момент описывают как «абстрактно-цветочную».

«Наша цель — попасть в десятку бестселлеров, поэтому новинка — не нишевый аромат», — отметила Кристин Дагуссе, международный директор Chanel по косметике и парфюмерии. Она также рассказала, что новинка будет свежим и свободным ароматом: «Шанель была Львом по знаку Зодиака, а льва нельзя приручить».

Основные ключевые ноты туалетной воды пока держатся в секрете, но известно, что над ее созданием будет работать Оливье Польж, парфюмер Chanel и создатель серии Les Exclusifs — Boy Chanel.

Ожидается, что в продаже Gabrielle появится осенью этого года.

Премиальный обувной бренд Christian Louboutin представил новую весенне-летнюю коллекцию для мужчин.

Всемирно известный французский дизайнер-модельер обуви Кристиан Лубутен в своей новой мужской коллекции представил модели туфель, вдохновленные стилем современного джентльмена.

Так, каждая из моделей олицетворяет многогранность современного мужского стиля, который не ограничивается классикой, объединяя в себе сразу несколько направлений.

Новые творения бренда Christian Louboutin, согласно создателю коллекции, включили в себя, как классические элементы и силуэты, так и смелый, местами резкий декор – как, например, металлические заклепки серебряного и золотого цвета.

«Мужская коллекция сезона весна-лето 2017 от Christian Louboutin это слияние прошлого и настоящего. В новых моделях Christian Louboutin демонстрирует сближение традиционной итальянской кожи с инновационным дизайном, спортивными и другими непривычними для классики элементами. Эта коллекция показывает красоту встречи профессиональных навыков с необузданным творчеством», — отмечают в Christian Louboutin.

Хрустальный звон плывет через века

Василий Щуров, Владимирская область - Москва

Хрупкими экспонатами в Гусь-Хрустальном восхищались цари, купцы и конкуренты. И президент Путин - может, именно потому музей все еще живой

Русский промышленник Аким Мальцов в приметы не верил, иначе не стал бы строить на песке — даже не замок, а целый город. Но овчинка стоила выделки. В середине XVIII века из Европы в Россию купцы за большие деньги везли хрустальные вазы для царя и бояр, а в домах простолюдинов даже посуда из стекла была большой редкостью. Неудивительно, что предприимчивый Мальцов решил рискнуть и заняться, как сейчас бы сказали, импортозамещением. Экспедиции отыскали в глухих мещерских лесах песок, который годился как сырье для стекольного производства. И на реке Гусь заложили город, которому было суждено большое будущее.

Сегодня в Гусь-Хрустальный изредка заглядывают только торговцы и праздные туристы. Первые отправляются на так называемый стеклянный рынок, где затовариваются люстрами, посудой и сувенирами. Продается здесь все, чего душа пожелает, — от прессованных поделок до изящных бус, дутых сказочных коней и расписанных под заказ помпезных сервизов с двуглавыми орлами. Хотя есть большой риск нарваться на подделку. Шесть лет назад Гусевский хрустальный пережил клиническую смерть, а новые собственники, реанимировавшие производство после банкротства, пока запустили только несколько плавильных печей. Поэтому под брендом знаменитого завода ушлые торговцы нередко норовят всучить хрусталь из Белоруссии или Китая.

А вот вторые, то есть туристы, точно не прогадают, потому что их ждет встреча с уникальным Музеем хрусталя. Он еще с советских времен считается одной из достопримечательностей Малого золотого кольца. Здесь и сейчас все экспонаты только оригинальные, без обмана и подделок.

Хотя начинать знакомство с городком лучше с прогулки по старым кварталам, не обезображенным панельным домостроением. В царское время этот мещерский городок не зря сравнивали с Манчестером, где фабриканты впервые в Западной Европе стали строить типовое жилье для наемных рабочих. Вы удивитесь, но русские социальные стандарты английским как минимум не уступали. До наших дней в Гусь-Хрустальном сохранились десятки добротных кирпичных домов, где селились простые стеклодувы, граверы и гранильщики, мастера и служащие. Вообще много чего построили Мальцовы для своих работников — школу, училище, больницу и богадельню, где, к слову, сейчас обосновалась местная администрация.

Ну, а главной местной достопримечательностью называют бывший Георгиевский собор, возведенный по проекту Леонтия Бенуа. Историки архитектуры до сих пор спорят. Одни считают это величественное здание образцом неовизантийского стиля, другие — шедевром русской классической архитектуры. Что до самого создателя, то он в мемуарах написал так: «В этот храм я все вложил, что мог, и, может быть, он останется лучшим из моих произведений».

Увы, время и люди храм не пощадили. Во времена богоборчества собор обезглавили, внутри сначала разместили Дворец труда имени товарища Троцкого, потом библиотеку, школу, склады... Наконец, 40 лет назад было решено передать само здание, а также чудом сохранившиеся фрески и полотно «Страшный суд» работы Виктора Васнецова Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику. Вскоре после реставрации в стенах собора открылся тот самый Музей хрусталя.

Небольшой экскурс в прошлое мы совершили в сопровождении директора Виктории Угрюмовой. Вдоль стен по периметру сияет всеми цветами радуги история города и завода. Открывают экспозицию украшенные декором графины и бутыли из поташного стекла, с которых начинался Гусь-Хрустальный. Со временем освоили и запатентовали производство из знаменитого «певучего» российского хрусталя с содержанием окиси свинца. Специалисты уверяют, что при легком дуновении такой бокал издает малиновый звон. Фантазия художников породила персонажей народных былин, сказочных обитателей морей, хрустальные саксофоны, трубы и целые оркестры. Имитирующее золото и серебро изделия представлены в виде кумганов и кальянов, которые были особенно популярны на Востоке...

Между делом Виктория Викторовна рассказала удивительную историю покорения Персии гусевским хрусталем. При Николае I внук основателя династии Иван Мальцов служил секретарем русской миссии в Тегеране. Когда религиозные фанатики взяли штурмом здание посольства и вырезали всю дипмиссию во главе с Грибоедовым, Мальцов по счастливой случайности остался жив. После трагедии шах принес извинения российскому императору, послы привезли в Петербург богатые дары, а Мальцовым было разрешено беспошлинно торговать хрусталем на рынках Персии и Средней Азии.

Впрочем, гусевский хрусталь в особой протекции не нуждался. Изделия местных мастеров выставлялись на художественных и промышленных выставках, где не уступали конкурентам из Мурано, Богемии и Инсбрука. Среди завоеванных наград, например, есть бронзовая медаль Всемирной выставки в Чикаго 1900 года, высшая награда Grand Prix в Париже в 1903-м, в послевоенные годы взяты главные призы на выставках в Братиславе, Брюсселе и Лейпциге. То есть качество подтверждалось и в советское время, в эпоху ширпортеба, когда хрустальный сервиз в шкафу считался признаком достатка в каждой семье.

Как все это получалось в провинциальном, заштатном городке? «Мальцовы с самого начала стремились, чтобы на их заводах было все самое лучшее, — объясняет директор музея. — Закупали передовое оборудование, посылали мастеров учиться за границу. В Гусь-Хрустальном богемское стекло умели делать не хуже, чем в Чехии, а в эпоху модерна освоили метод травления в «технике Галле», который покорился только мастерам Санкт-Петербурга...»

Все бы ничего, но у музея не складываются отношения с наследниками дореволюционных хозяев. В бытность президентом Дмитрий Медведев подписал закон о возвращении церкви недвижимого имущества из муниципальной и федеральной собственности. Сейчас в действующих храмах Гусь-Хрустального и окрестностей нет столпотворения даже в дни престольных праздников, так как мужская часть паствы постоянно уезжает на заработки. Местное духовенство в отношении реституции ведет себя корректно, но начальство из Москвы время от времени напоминает, что пора бы вернуть собор. Хотя все разумные люди понимают, что переносить музей невозможно — нет ни подходящих помещений, ни денег на обустройство.

«Знаете, я за это время стала фаталисткой, — признается Виктория Угрюмова и бросает взгляд на полотно Васнецова «Страшный суд». — Ведь по большому счету мы с церковью делаем одно дело. И если после выхода закона идет седьмой год, а музей живет, значит, высшие силы на нашей стороне. Разве не так?»

P.S. Директор имеет в виду не только силы небесные. Владимир Путин после избрания президентом на первый срок побывал в Музее хрусталя и оставил запись, которая сейчас читается как охранная грамота: «Уникальные люди, уникальный музей. Спасибо!». С тех пор прошло 14 лет. Теперь и мы можем с полным правом добавить в адрес уникального музея: «Спасибо, что живой!»

Белоруссия дрейфует на Запад

На неделю раньше, чем в России, 11 сентября этого года, в Белоруссии состоятся парламентские выборы. По мнению местных экспертов, интерес к выборам за рубежом гораздо выше, чем внутри страны.

Как известно, действующий парламент, как и предыдущий, мировое сообщество не признало легитимным, поскольку выборы не были квалифицированы как свободные, демократичные и справедливые. Сейчас же, похоже, Запад сменил гнев на милость - и выборы, и новые депутаты, скорее всего, будут им признаны.

По мнению политолога Валерия Карбалевича, это связано с тем, что на Западе в выборах видят очередной повод для налаживания отношений между Минском и Брюсселем.

Нелишне напомнить, что в 2017 г. в Минске планируется провести сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Сделать это можно лишь в том случае, если Белоруссия к тому времени обзаведется легитимным парламентом. В Минск зачастили делегации ПАСЕ. Их цель - «оценить ход избирательной кампании и политический климат в стране накануне парламентских выборов».

Недавно Минск посетила делегация польского сейма во главе с вице-спикером Ричардом Терлецким. Одни из самых яростных критиков Лукашенко - польские депутаты - встречались с белорусскими коллегами и «выражали уверенность» в том, что после 11 сентября те вольются в общий диалог парламентского объединения стран Восточного партнерства - Евронест. Похоже, свежеизбранным белорусским депутатам место в Евронесте гарантировано.

Напомним, что Восточное партнерство, учрежденное весной 2009 г., представляет собой проект Евросоюза, направленный на развитие интеграции ЕС с шестью странами бывшего СССР - Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Еще совсем недавно Минск не изъявлял особого желания вливаться в Восточное партнерство, понимая, что в Москве это ликования не вызовет. И вот теперь ситуация явно изменилась.

Проще всего в этом контексте было бы пенять братьям-белорусам на неверность. Однако возникает вопрос: а что мы сами делаем для того, чтобы они все заметнее не дрейфовали на Запад? Льготные миллиардные кредиты, положим, сейчас невозможны из-за ситуации в российской экономике и финансах. Но ведь можно было бы, скажем, снисходительнее относиться к импорту белорусского продовольствия, который постоянно тормозит Роспотребнадзор. Кто мешает на льготных условиях открывать в наших городах и весях белорусские магазины, которые недорого продавали бы продукцию белорусских агро- и легпрома? Как бы в своем пылком развороте на Восток нам окончательно не потерять Запад, в том числе такой близкий, как Белоруссия?

Игорь Минаев

Российские предприятия легкой промышленности изучают итальянский рынок оборудования

В Милане при поддержке Торгпредства России в Италии и Министерства промышленности и торговли РФ состоялся визит делегации российских производителей текстиля и одежды на международную выставку ITMA 2015.

В состав делегации вошли представители более 20 российских компаний, а также отраслевых ассоциаций и объединений. В их числе – БТК, «Камышинский текстиль», группа компаний «Чайковский текстиль», ТДЛ «Текстиль», «Даргез», «Шуйские ситцы».

В рамках выставки состоялся круглый стол, где российским компаниям и их потенциальным зарубежным партнерам были представлены государственные программы поддержки российских предприятий текстильной и легкой промышленности, а также перспективы развития и условия модернизации отрасли.

Российские компании могут воспользоваться широким спектром мер государственной поддержки, в частности, освобождением от таможенных пошлин на ввозимое оборудование, которое не производится на территории Российской Федерации, и субсидированием кредитов на техническое перевооружение. С 2016 года предполагается введение льготного лизинга на оборудование, финансируемое Фондом развития промышленности.

Представитель Торгпредства отметил, что ITMA в Милане крайне актуальна, поскольку износ оборудования в сфере легкой промышленности составляет порядка 50%, а около 90% станков ввозится в Россию из-за рубежа. «В России более 200 предприятий отрасли нуждаются в модернизации, которая будет проведена, благодаря специализированным программам, разработанным Правительством. Мы полагаем, что представители российской делегации на выставке смогут найти новых партнеров для поставок оборудования и развития своих производств», – рассказал он.

Выставка ITMA проходит раз в четыре года, и собирает крупнейших производителей оборудования для легкой промышленности. В 2015 году в ней приняло участие 1691 производителей из 46 стран мира. Оператором и владельцем ITMA является CEMATEX, Европейский комитет производителей текстильного оборудования, состоящий из 9 стран (Бельгия, Франция, Германия, Италия, Голландия, Великобритания, Испания, Швейцария и Швеция).

Минпромторг России провел деловую программу на крупнейшей выставке оборудования ITMA.

В рамках крупнейшей в мире выставки текстильного оборудования ITMA, представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации провели обширную деловую программу, включавшую в себя встречи с руководителями CEMATEX и SMI, а также круглый стол российской делегации «Государственные программы поддержки российских предприятий текстильной и легкой промышленности. Перспективы развития и условия модернизации отрасли». В этом году при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации участие в выставке принимает российская делегация, в состав которой вошли представители 30 компаний.

В рамках деловой программы руководитель делегации Минпромторга России, заместитель директора Департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и потребительского рынка Евгений Рыжов провел ряд встреч с представителями профессиональных итальянских объединений. На встрече с руководством Европейского комитета производителей текстильного оборудования CEMATEX, генеральным секретарем Марией Авери (Maria Avery) и президентом Чарльзом Бодуином (Charles Beauduin), обсуждались актуальные вопросы модернизации отрасли. Мария Авери в своем приветствии российской делегации отметила большую заинтересованность членов CEMATEX в российском рынке, а также упомянула о возможности сотрудничества с Россией, в том числе и по участию европейских производителей оборудования в рамках российских выставок.

Делегация Минпромторга России встретилась также с представителями отраслевого союза «Система Мода Италия» (SMI) во главе с президентом Клаудио Маренци (Claudio Marenzi). SMI является одной из крупнейших в мире организаций, представляющих текстильную промышленность и моду Италии. Клаудио Маренци рассказал, что объем продаж продукции итальянской модной индустрии в России снизился на 12,9% в 2014 году и, по прогнозам, сократится примерно на 30% в 2015 году. «Это огромные потери – в денежном эквиваленте спад составил около 800 млн евро, и данная тенденция сильно беспокоит итальянских бизнесменов, - подчеркнул Клаудио Маренци. - К сожалению, неутешительный прогноз подтверждается и данными о tax refund россиян в Италии – этот показатель тоже снизился на 30% в нынешнем году». Он также отметил, что итальянские компании проявляют большой интерес к сотрудничеству с российскими предприятиями, который, возможно, приведет в скором времени к развитию совместных производств на территории Российской Федерации.

Со своей стороны Евгений Рыжов подчеркнул, что участие российских компаний при поддержке министерства в крупных отраслевых выставках является важным шагом по пути развития индустрии. Министерство поддерживает российские компании и в вопросах модернизации производства, и в строительстве новых мощностей в стране.

С целью обсуждения государственных программ поддержки российских предприятий текстильной и легкой промышленности, перспектив развития и условий модернизации отрасли состоялся круглый стол Минпромторга России с участием президента «Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности» Андрея Разбродина. Были затронуты вопросы о текущей деятельности, планах и инициативах ведомства по программе поддержки предприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов по созданию новых производств, модернизации и техническому перевооружению в легкой промышленности. Участники мероприятия отметили активность Минпормторга России в инициации и реализации государственных программ, а также важную роль выстраивания эффективного взаимодействия участников рынка и ведомства.

«Новейшие технологии, современное оборудование, организация высокотехнологичного производства имеет первостепенное значение для стратегического развития текстильной и легкой промышленности России. Знакомство с международным опытом и достижениями лидеров индустрии текстильного машиностроения способствуют внедрению российскими предприятиями новых технологий на собственных производствах, формированию инновационной экономики с высокой степенью капитализации. Совместная работа представителей отрасли и ведомства на подобных мероприятиях способствует выстраиванию эффективного взаимодействия и консолидации усилий участников рынка. На выставке российские предприятия ведут активные переговоры с представителями компаний по производству оборудования, и мы надеемся, что в результате будут подписаны договора на техническое обновление наших предприятий», - отметил Статс-секретарь - заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов.

С 12 по 19 ноября в Милане (Италия) проходит крупнейшая в мире выставка текстильного оборудования ITMA 2015. Выставка проводится один раз в четыре года и собирает крупнейших производителей оборудования для легкой промышленности. В этом году в ITMA принимают участие 1691 производителей из 46 стран мира. Оператором и владельцем выставки является CEMATEX, Европейский комитет производителей текстильного оборудования, в который входит 9 стран (Бельгия, Франция, Германия, Италия, Голландия, Великобритания, Испания, Швейцария и Швеция).

Бельгийская группа Claes Retail Group (CRG), владеющая сетью магазинов одежды под брендами JBC и Mayerline, завершила 2014 г. с оборотом в размере 332 млн. евро, что на 4% больше, чем годом ранее. Данные цифры указывают на то, что в данном секторе экономики, изрядно пострадавшем от кризиса 2008 г., наблюдается рост. В настоящее время CRG занимает третье место в Бельгии по объему продаж после таких известных сетей магазинов одежды как H&M и C&A.

04.06.2015

Текстильные выставки Узбекистана представят 250 компаний

10-12 сентября 2014 года в Ташкенте пройдут выставки «Текстильное оборудование и технологии – CAITME2014» и «Текстильная индустрия – Textile Expo Uzbekistan 2014». В преддверии этого события, 5 сентября, организатор выставок - компания ITE Uzbekistan провела пресс-конференцию, сообщает НИА «Туркистон-пресс».

Как отметила Генеральный директор компании Нигора Хасанова, эти международные текстильные выставки являются крупнейшими на пространстве СНГ. В этом году объединенная экспозиция выставок представит около 250 компаний из 22 стран. География экспонентов охватила страны Европы и Азии, в их числе: Беларусь, Бельгия, Великобритания, Германия, Индия, Италия, Китай, Республика Корея, Кыргызстан, Люксембург, Нидерланды, Польша, Россия, Румыния, Словацкая Республика, США, Турция, Узбекистан, Франция, Чешская Республика, Швейцария, Япония.

За годы проведения выставок, данное событие завоевало доверие у ведущих компаний, производителей оборудования для текстильной индустрии, всемирно известных брендов, которые возвращаются в Узбекистан для представления своей продукции и новинок на местном рынке.

Экспозиции последних лет свидетельствуют о том, что CAITME - это настоящая бизнес площадка, организованная в лучших традициях Европы. Если в2013 г. деловая программа выставки включала презентации, встречи и переговоры со специалистами из Бельгии, национальные павильоны Германии и Республики Корея, то в этом году впервые среди экспонентов ряд компаний - дебютантов, объединенных под флагом Итальянской Республики.

Организатором Национального стенда Италии выступили: Агентство по продвижению внешнеэкономической деятельности итальянских компаний - ICE, а также Ассоциация ACIMIT. История некоторых из производителей в составе группы насчитывает свыше 100 лет существования на рынке текстильной промышленности: Bonino Carding Machines, Biancalani, Ratti Luino SRL, STALAM S.p.A. и другие.

За три дня, представляя продукцию и услуги зарубежных и узбекистанских производителей, выставка даст профессиональным посетителям экспозиций безграничные возможности для развития бизнеса. Сегодня в Узбекистане разработана и внедряется концепция развития легкой промышленности республики на период 2015-2020 гг. В частности, планируется увеличить производство хлопчатобумажной пряжи с 218 тыс. 300 тонн до 562 тыс. 800 тонн, хлопчатобумажных тканей - с 120 млн. кв.м до 340 млн. кв.м.

Государственная акционерная компания «Узбекенгилсаноат», ежегодно оказывающая поддержку выставкам, намерена увеличить выпуск трикотажных полотен с 40 тыс. 600 тонн до 110 тыс. 500 тонн, трикотажных изделий с 138 млн. 600 тыс. штук до 296 млн. штук, швейных изделий с 6 млн. 100 тыс. штук до 20 млн. 100 тыс. штук. Реализация Концепции требует немалых инвестиционных вложений, а также привлечения современного оборудования и технологий производства, которые также будут представлять стенды CAITME 2014.

Важной чертой экспозиции является и то, что на самой выставке посетители смогут увидеть многие из машин в деле, так как участники проведут мастер-классы для потенциальных партнеров.

Среди постоянных экспонентов раздела «Прядильное оборудование» - Marzoli SPA (Италия), Rieter Machine Works Ltd., Suessen (Швейцария), Saurer Schlafhorst, Truetzschler Gmbh (Германия), «Крутильные и мотальные машины» - Allma Volkmann Zweigniederlassung Der Saurer Germany (Германия), Zhejiang Jinggong Science&Technology Co.,Ltd (Китай), «Швейное оборудование» - дебютное участие AMF Reece (Чехия), Astas Endustri Tekstil Makinalari, (Турция), Brother, JUKI, Kansai Special (Япония), Garudan /Anita S.R.O. (Чехия).

В секции «Красильное оборудование» по количеству представленных компаний в этот раз лидируют производители Турции: Beneks Makina, Dilmenler Makina, Elips Tekstil Pazarlama, Enmos, Metsa Metal, Beneks Makina а также Германии - Fong's Europe GMBH, Textima Export&lmport GMBH, Thies Gmbh & Co. Kg. Кроме того в эту секцию войдут: China Texmatech Co.,Ltd. (Китай), Cubotex SRL, Motex Di Modiano Guido (Италия), Prashant Group, Texfab Engineers, Yamuna Machine Works Limited (Индия), Vald. Henriksen B.V. (Нидерланды), а также и многие другие представившие этикетки, лейблы, упаковочные материалы, вышивальное оборудование, носочные автоматы, компрессоры, швейные иглы, кругловязальные, чесальные, роликовые печатные машины, текстильные химикаты и прочие без чего невозможно обеспечить полноценный производственный процесс в текстильной промышленности.

В числе новичков на CAITME2014 будут представлены свыше 40 компаний.

Показ результатов самых современных технологий проведут стенды Международной выставки TextileExpo Uzbekistan 2014, где среди экспонентов десятки местных производителей высококачественной продукции, ориентированной на экспорт - пряжи, тканей, трикотажного полотна, готовых изделий, детской и взрослой одежды среди которых: ИП Alkim Textile, BF Tekstil Produktion, Eko-Plastex, Movaraunnahr Teks, Osborn Textile, Ottoman Textile, Silva Unikan, Uz-Tex.

Дебютантами, представляющими Узбекистан, выступят - Ars Triomax, СП Mighty Tiger, Textile Technologies Group, Kortexsocks, Korean Hosiery Mill и др.

В целях поддержания отечественного производителя и привлечения большего количества иностранных предприятий-закупщиков на рынок Узбекистана ITE Uzbekistan традиционно проводит специальную «Баерскую Программу», участниками которой являются оптовые закупщики из Казахстана, России, Украины и других стран СНГ.

04.09.2014, НИА «Туркистон-пресс»

Выставка "Оренбургский пуховый платок" откроется в Российском центре науки и культуры в мальтийской столице Валлетта, сообщает оренбургский музей изобразительных искусств.

Выставка станет продолжением большого выставочного проекта, пропагандирующего искусство Оренбургской области за рубежом.

"Всемирно известный промысел "Оренбургский пуховый платок" существует с конца ХVIII века в самом сердце России - в Оренбургском крае. Оренбургский пуховый платок - название собирательное. Это теплый тяжелый платок - шаль и тонкий легкий, ажурный платок - "паутинка", - говорится в сообщении музея.

Как и 200 лет назад, женщины вручную гребнем чешут козу, на веретене прядут нить и вручную на спицах вяжут платок.

"Европейская публика впервые познакомилась с оренбургскими платками в 1851 году на первой всемирной выставке в Лондоне. Уже тогда платки обратили на себя внимание и были удостоены специальных наград. В 1862 году на второй Всемирной выставке в Лондоне и 1897 году в Чикаго оренбургские платки были отмечены медалями", - говорится в релизе.

В 1958 году в Брюсселе платки оренбургских мастериц получили Большую серебряную медаль. Оренбургские пуховые платки экспонировались на Всемирных выставках в Монреале (1967) и Токио (1968), на международных ярмарках в Алжире (1969), Сирии (1975), Греции(1976), Франции (1977), Англии (1979), Австрии (1980), Испании (1981, 2012), Индии (1982), Германии (1985, 2012), Швейцарии (2012).

За кулисами шоппинга

Московские баеры рассказывают о рынке одежды и обуви в столице

 Анастасия Рафал 

«Знаешь, почему во всем мире цены падают, а в России растут? Потому что должен же кто-то оплачивать разницу», — любит острить моя приятельница, разглядывая ценники в магазинах одежды. Джинсы, которые она покупает в Москве за 3–5 тыс. руб., в США стоят $19 на распродаже и $50 из новой коллекции. И это только цены. 

Отечественные магазины не балуют модников ни ассортиментом, ни качеством одежды — за редким исключением она начинает скатываться уже после первой стирки. Немудрено поэтому, что в последние несколько лет горожане предпочитают одеваться за границей. О том, почему так происходит, «МН» поговорили с байерами — людьми, которые закупают одежду для столичных магазинов.

Наталья Попова, владелица магазина женской одежды

«У нас получается как в той пословице: за морем телушка — полушка, да рубль перевоз»

О себе: «По образованию я художник, до перестройки преподавала живопись в художественном училище. В 90-е годы сестра — она тогда подрабатывала в «Лужниках» — попросила меня поработать вместо нее. Ей надо было отлучиться на месяц, а место терять не хотелось. Так я оказалась на рынке. Свою месячную зарплату педагога я здесь зарабатывала за день. Спустя полгода у меня уже была своя точка, а в 1998 году первый магазин на ВДНХ. Позже мы открыли семь магазинов женской одежды по всей Москве, но этот сумасшедший кризис 2008 года, когда продажи упали на 80%, нас съел. Осталась только одна точка на Кузнецком мосту».

Алексей Строганов, байер с 20-летним стажем

«Почему многие бренды в Россию не везут? Потому что здесь на них не удается заработать»

О себе: «В 1992 году я окончил институт ле-егонькой промышленности. Как раз в это время рухнул Союз, открылись границы. Для меня стартовыми площадками стали Рижский рынок и «Лужники». Возможности тогда были огромные, в стране не было ни-че-го! Одна точка на рынке легко приносила ­$3–5 тыс. в месяц. В 1995 году мы открыли в Москве пять магазинов мужской одежды и обуви. До конца ­90-х весь товар отшивался в странах Европы — Франции, Италии, Испании. Но этот этап уже давно позади. Сейчас я собираюсь запустить крупный обувной интернет-портал. Есть американские инвесторы, которые в этом очень заинтересованы».

«МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ»: Откуда сегодня везут товары в Россию?

Наталья Попова: В основном из Китая и Турции. Я привезла первую партию из Стамбула: в 1995 году там все было недорого. Но местные изделия мне никогда не нравились: дешевые синтетические ткани, обилие блесток, рюшей — какая-то цыганщина. Поэтому мы переориентировались на Китай. В Пекине есть целый район Ябао-лу, где производят и продают дешевые товары для российского рынка. Но вскоре мы отошли от ширпотреба. Брали немецкий трикотаж, нашли стоки, где продавались остатки французских, американских и итальянских заказов. А в конце ­90-х основали в Китае свою фабрику. Четыре года назад из-за кризиса ее пришлось закрыть. Сейчас я везу из Поднебесной одежду, которая остается от заказов крупных фирм».

Алексей Строганов: Преимущественно это Китай. Раньше везли из Турции, Италии, Испании. Крупные игроки ездили в Малайзию и Индонезию. В 90-е годы мы с моим другом мотались за товаром в Стамбул. Везли джинсовую, спортивную, позже кожаную одежду. Утепленная кожаная куртка в то время стоила $100–300 в закупке и уходила в «Лужниках» за $200–700. Добротные дубленки закупали за $600–700, а продавали по $1–1,5 тыс. Сейчас, конечно, кожа в Турции стоит дешевле. Но в то время на отечественном рынке не было такого количества производителей кожаной одежды, поэтому и турецкие компании держали высокие цены.

МН: Чем руководствуется байер, выбирая товар?

Н.П.: Чем? Наверное, вкусом. Хотя с «Лужниками» у меня была проблема: я привозила вещи, опережая моду. Первый год они не продавались. В магазинах тоже так бывает: помню, как мы отшили штаны «али-баба» — женские шаровары. Поначалу их никто не брал. Спрос появился позже, когда их стали предлагать массово.

А.С.: Смотрим, что сейчас носят. Посещаем специализированные выставки. И анализируем продажи: если модель пользуется спросом в текущем сезоне, велика вероятность, что она хорошо пойдет и в следующем.

МН: Сегодня все больше людей стараются одеваться за границей, поскольку там и выбор больше, и цены ниже, и товар лучше. Зачастую даже в сетевых бутиках не найдешь всего, что предлагают магазины аналогичной марки где-нибудь в США. Почему у нас все дорого и сердито?

Н.П.: Мой друг работает в Китае: растаможка 40-фунтового контейнера, который он отправляет в Бельгию, стоит ему $5 тыс., нам — $16 тыс. (если мы везем товар в Россию). В среднем растаможка одного килограмма товара обходится в $15–20. Это раз. По поводу ассортимента: сейчас мне ни к чему много однообразного товара, мне нужна «пестрая» подборка — пять таких жакетов, восемь иных. Но раз модели и состав ткани отличаются, я не могу их оформить как одну партию. На каждые три-пять жакетов приходится заполнять отдельный документ (invoice) и платить по $40 за каждый. Есть, правда, транспортные фирмы, которые везут все товары втемную, без оформления, это дешевле. Но крупные сети — если вы спрашиваете о сетевых магазинах — обычно завозят все легально. Отсюда наценка. Что же касается коллекций, я регулярно везу в Москву остатки от заказов известных брендов, и те модели, которые я закупаю в Китае, появляются в столичных магазинах спустя два года. То ли к нам завозят то, что не распродалось в Европе, то ли мы отстаем в моде.

А.С.: Если мы говорим об ассортименте, то в Россию все приходит из Европы и США с опозданием на два года. Видимо, это связано с тем, что новые коллекции стоят дорого, поэтому их закупают спустя некоторое время, когда они падают в цене. Стоимость же отличается потому, что некоторые сети контролируют свою розницу по всему миру, другие нет. В целом, что касается цены и качества, чем дороже вещь — тем накладнее ее доставка. Растаможка одной пары недорогой обуви из кожзама обойдется в $3–5, а элитной из добротной кожи — в $25–30. В Европе это стоит на порядок дешевле, поэтому у них и цены в рознице существенно ниже. Думаете, почему многие бренды к нам не везут? Потому что в России на них не удается заработать. Не говоря уж о том, что сам процесс растаможки у нас занимает один-три месяца, тогда как на Западе — две недели, максимум месяц. Есть, правда, транспортные компании, которые везут товары неофициально, выдают натуральные ткани за искусственные, занижают закупочные цены, но крупные сети так не работают.

МН: Может, проще покупать вещи у отечественного товаропроизводителя?

Н.П.: А нечего. Модели не те. Ткани не те. У нас много молодых талантливых дизайнеров, но нет производств, где они могли бы себя реализовать. Для того чтобы китайские фабрики поднялись, их освободили от уплаты налогов. Я бы очень хотела открыть фабрику в России, но мы бы работали только на аренду. В Китае мы платили 65 центов за квадратный метр, а здесь с нас бы взяли минимум $20. Там нам с ходу предоставили новейшие швейные машинки, даже денег поначалу не взяли. Политика такая: заработаешь — отдашь.

А.С.: Покупают. По поводу одежды ничего не скажу, но если говорить об обувном рынке, здесь представлены такие уже известные обувные бренды, как Ralf Ringer — они занимаются производством обуви в России с 1995 года и сейчас продвигают свой бренд в странах СНГ. Из женских марок обуви — Glamour, Argo (Пятигорская меховая фабрика), Giotto (Московская обувная фабрика). Комплектующие они закупают в Европе, а производство идет в России. Магазинам это выгодно: не надо заниматься растаможкой, но отечественных брендов не так уж много.

МН: Какова средняя наценка в столичных магазинах?

Н.П.: Если, положим, себестоимость товара — 1000 руб., и его еще надо привезти, растаможить, заплатить аренду, налоги, выдать оклад продавцам, — значит, умножаем эту сумму на три, а иногда на четыре.

А.С.: В крупных розничных сетях — 100–150%, в люксовом сегменте — 250–300%. Если вещь в магазине (не бутике) стоит $100, то из них $40 — это стоимость закупки, $5–10 — растаможки, столько же аренда, остальное прибыль. Если бы правительство сделало беспошлинным ввоз товаров легкой и обувной промышленности, как это происходит, к примеру, в США, то и у нас конечная цена для потребителя была бы намного ниже.

МН: Почему в магазинах порой сложно найти одежду из натуральных тканей? Если свитера еще можно найти шерстяные, то в брюках обязательно будет 40–60% полиэстера, акрила.

Н.П.: Во-первых, на мировых рынках натуральные ткани дорожают. Скажем, вещи из кашемира в закупке стоят $55–60, из шерсти — $12. Дорожает и само производство. В Поднебесной это связано с ростом уровня жизни. Если четыре года назад мы платили китайским швеям $300 в месяц, и это была неплохая зарплата, то сейчас пришлось бы платить $500. Недаром многие английские и американские производители уходят в Тайвань, Бангладеш, Камбоджу. Наконец, завезти натуральную ткань дороже, чем синтетическую. Не скажу о ценах этого года, но два года назад растаможка шерсти стоила $26–27 за килограмм. То есть у нас получается как в старой пословице «за морем телушка — полушка, да рубль перевоз».

А.С.: Цены. Сегодня в Турции или Италии качественный мужской костюм из шерсти стоит $250–300, тогда как добротный синтетический — ­$40–70. В Китае дешевле, но ненамного. Азия в последнее время выросла в цене. Пара хорошей кожаной обуви в Китае обойдется в $150–200, тогда как три года назад стоимость не превышала $70–120. Поэтому многие итальянцы сейчас стараются размещать производство обуви в странах Европы, это и с точки зрения логистики проще. И еще один момент: в последние 10–15 лет производители поняли, что шить из качественной ткани — себе в ущерб. Если вещи перестанут скатываться, растягиваться, вы будете реже обновлять гардероб.

МН: Есть ли в понимании продавцов беспроигрышные модели и цвета?

Н.П.: Пожалуй, это все гаммы от терракотового до коричневого, от голубого до синего и зеленые. Видимо, под цвет глаз. Беспроигрышный цвет — черный. Его никто не хочет брать, но все берут, потому что практичный, немаркий, скрывает недостатки фигуры, легко комбинируется. Обычно, когда речь заходит о выборе модного цвета, смотришь, что носят сейчас или, наоборот, какого цвета давно не было на рынке.

А.С.: Беспроигрышная категория — это консервативное, классическое направление, обычно в магазинах представлено до 30% такого товара. А цвета, которые всегда в ходу, — это белый, черный, и темно-синий.

МН: Многие москвичи жалуются, что у нас представлен не весь размерный ряд. Сложно найти большие — 56-й и выше размеры. В большинстве обувных марок нет 35-го размера.

Н.П.: Самые ходовые женские размеры — 48–54. S и XS берут те, кто занимается молодежной модой. У меня если в партии есть «эски», то, как правило, они уходят только со скидками.

А.С.: Я могу сказать по обуви. Все берут усредненную женскую сетку — 36–40, мужскую — 40–45. Но в этой сетке наибольшим спросом пользуется середина. То есть если вы байер, то вы, как правило, возьмете три пары 38-х, по две 37-х и 39-х, а все остальные — по одной. То же и с мужскими размерами обуви.

Анна Лебсак-Клейманс, гендиректор Fashion Consulting Group

«То, как выбирает ассортимент байер, целиком зависит от специфики формата, в котором он работает. Если речь идет о сетевом розничном магазине, то закупка коллекций не зависит от личных предпочтений байера, она ориентирована на текущие модные тренды сезонов с учетом региональной специфики рынка. Так, в одной сети в магазинах, расположенных в столицах, коллекции будут отличаться от магазинов, расположенных в регионах. Регионы с холодным климатом будут продавать коллекции, отличные от южных магазинов. Поэтому, например, в магазинах Zara в России мы найдем иные модели, чем в испанской сети, в соответствии с особенностями нашего климата и спецификой спроса».

Швейцарская текстильная промышленность насчитывает не одно столетие, однако в последние полвека ситуация в этой отрасли была не самая лучшая. Все начало меняться, когда в текстильную сферу активно вторглись современные технологии. Один из результатов – «умная одежда» made in Switzerland. Для начала вспомним, как швейцарский ученый и воздухоплаватель Бертран Пиккар (Bertrand Piccard) пролетел за два года вокруг земного шара на сверхлегком самолете «Solar Impulse», использующем экологически чистую энергию солнца. В газетах этот рекорд освещался очень активно, но мало кто задавал себе такой простой вопрос – а во что, собственно, был одет пилот-рекордсмен?

А одет он был в специальную одежду от компании «Empa», исследовательского центра современных материалов и технологий при Цюрихской высшей технической школе (ETH Zürich). Специально для полета Б. Пиккара ученые центра разработали систему контроля температуры, которая была затем интегрирована к комбинезон пилота.

«Проблема в том, что у самолета не было возможности приводить в действие еще и системы кондиционирования воздуха. Поэтому данную задачу пришлось возложить на одежду пилота, для чего мы разработали и изготовили специальный высотный костюм. Он позволяет пилоту приспосабливать температуру внутри костюма к господствующим погодным условиям», - говорит ведущий менеджер проекта Марсель Хальбайзен (Marcel Halbeisen) в интервью порталу swissinfo.ch.

Однако такой комбинезон – это только одна из инновативных разработок, родившихся в недрах лабораторий центра «Empa». Ученые центра очень активно работают с текстильщиками в области прикладной науки для решения самых обыкновенных задач. Так, недавно центр «Empa» совместно с частной компанией «Unico Swiss Tex» разработал новый пуленепробиваемый жилет (на фото). Он не только не пробивается пулями, но еще и, что называется, «дышит», регулируя температуру внутри надетого жилета самым оптимальным образом.

По данным «Unico Swiss Tex» потенциальный, и немаленький, спрос на такую продукцию, существует, прежде всего, со стороны специальных и охранных служб таких стран, как Индия и Саудовская Аравия, то есть стран, где летом температура воздуха может подниматься до просто невыносимых показателей. И уже есть желающие довести этот жилет до зрелости пригодного для продаж продукта.

Инвестиции в будущее

Тем самым вывод очевиден: будущее швейцарской текстильной промышленности находится в области хай-тека. По данным Объединения швейцарских предприятий текстильной промышленности (Textilverband Schweiz - TVS), в которое входит по меньшей мере 200 компаний и фирм из текстильной сферы, на долю производства и экспорта специальный тканей и материалов с заранее заданными условиями приходится до 20% всего швейцарского текстильного экспорта.

«Азиатские производители традиционного текстиля серьезно потеснили европейцев на мировом рынке. Поэтому нам ничего не остается, как концентрироваться на разработке и производстве специальных технических материалов – только это позволит нам сохранить конкурентоспособность на мировом рынке», - говорит Манфред Бикель (Manfred Bickel), руководящий в TVS отделом исследований и развития.

«Мы должны искать и находить новые техники, технологии и материалы, которые позволили бы нам укрепиться в таких сегментах рынка, как экология, здравоохранение, строительство, и даже мода», - указывает М. Бикель. Но для этого нужны серьезные инвестиции. Их отсутствие может стать серьезной проблемой для молодых многообещающих компаний.

Электростанция в дамской сумочке

Источником именно таких инвестиций является текстильная компания из Санкт-Галлена «Forster Rohner». Швейцарский рынок давно достиг предела насыщенности. А потому компания с почти столетней историей создала недавно специальный Отдел исследований и развития с тем, чтобы искать и находить на рынке новые ниши и возможности приложения капитала.

Руководитель этого отдела Ян Циммерманн (Jan Zimmermann) надеется, что через три-четыре года «технологический текстиль» станет существенной частью производства компании. Первым шагом в этом направлении стала роскошная ручная сумочка, которая функционирует на основе использования энергии солнца. Разрабатывая этот продукт, компания «Forster Rohner» заключила договора о сотрудничестве с семью исследовательскими и внедренческими центрами в Швейцарии и за рубежом, в том числе и с центром Empa.

Особенность этой сумочки – ее поверхность, которая покрыта не узорами или стразами, в специальными миниатюрными фотоэлементами. Полученная ими энергия заряжает литий-ионный аккумулятор　 (Li-ion). Он позволяет освещать сумочку изнутри (что дает возможность рыться в ней даже в темноте), а также подзаряжать смартфоны, что очень и очень актуально.

Необходимое партнерство

Эти примеры показывают, что достижения в области технологического текстиля невозможны без плотного сотрудничества и партнерства с самыми разными центрами, фирмами, НИИ. Такое сотрудничество, например, осуществляется в рамках проекта «Guardian Angels for a Smarter Life» («Ангелы-хранители для более умной жизни»). Проект объединяет 24 университета, НИИ и лаборатории из 13 стран Европы. Лидером в рамках проекта является Цюрихская ВТШ (ETHZ) и ее филиал в Лозанне (EPFL).

Этот проект был подан в качестве заявки на получение гранта ЕС в рамках долговременной стратегии развития технологий будущего. Брюссель выделяет на реализацию этой дерзкой стратегии около одного миллиарда евро. Цель – разработать, например, приборы и приспособления, обходящиеся практически без электричества, а потому могущие быть интегрированными в обычные ткани, используемые для производства одежды. Один из примеров – специальные нано-датчики, которые могут быть вшиты в спортивную одежду и информировать хозяина о частоте его пульса, кровяном давлении и температуре тела.

Для реализации проекта с такими датчиками необходимо добиться минимального потребления электроэнергии, - говорит координатор проекта Кристофер Хирольд (Christofer Hierold) из ETH. Такие датчики могут быть тоньше человеческого волоса, им будет достаточно пользоваться энергией, получаемой непосредственно из окружающей среды. Существующие же датчики пока слишком велики и неудобны.

«Наша цель настолько уменьшить размеры датчиков и их энергопотребление, чтобы они вообще не регистрировались людьми», - говорит Кристофер Хирольд.

Историческая логика

Швейцария всегда была страной развитого текстиля, так что ее лидерство в сфере современных технологичных материалов удивлять не должно. Так считает Михаэла Райхель (Michaela Reichel), директор Текстильного музея (Textilmuseum) в Санкт-Галлене.

«Интерес страны к развитию текстильного производства имеет свои истоки в истории 19 века, то есть во времени изобретения самых разнообразных текстильных машин. Большинство этих машин были сконструированы не в самой Швейцарии, однако здесь их доводили, что называется, до ума, причем весьма серьезно», - рассказывает далее Михаэла Райхель.

«Тогда речь шла об удешевлении технологий вышивки, сегодня главная задача швейцарских текстильщиков – найти и удержать новые ниши на мировом рынке», - резюмирует она.

Аукционный дом Christie’s проведет 1 июня 2011 г. в Сянгане (Гонконге) четыре аукциона. На торги предполагается выставить фарфоровые изделия и произведения искусства Китая в общем количестве 450 лотов.

Предварительная оценочная стоимость лотов достигает почти 1 млрд сянганских долларов. Среди предметов аукциона - фарфоровые изделия из коллекции китайских императоров, элитные художественные изделия, изготовленные для императорских фамилий Поднебесной, и другие произведения искусства разных эпох Китая. На четвертом аукционе будет представлена только ваза периода правления цинского императора Цяньлун, стартовая цена которой составляет 200 млн сянганских долларов.

Напомним, что в начале апреля 2011 г. на торгах Sotheby's в Гонконге поставлен ценовой рекорд на произведение современного китайского художника. Триптих "Вечная любовь" Чжан Сяогана был продан за $10,1 млн. Произведение было выставлено на продажу бельгийским коллекционером бароном Гаем Улленсом. Полученная на шедевр сумма более чем в два раза превзошла стартовую цену. Покупатель участвовал в торгах по телефону, находясь в США.

Отметим, что не смотря на популярность китайских современных художников, коллекционеры всего мира все же больше ценят древности Поднебесной. Так, в 2010 г. ваза эпохи династии Цинь ушла с аукциона Sotheby's в Гонконге за $32,4 млн, что также стало рекордом торгов. До этого самым дорогим топ-лотом среди китайских старинных раритетов считался кувшин XIV века – в 2005 г. он был продан за $28 млн.

Сибирские бизнесмены намерены возродить на территории региона производство льна. Об этом сообщает информационный центр Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Не так давно в ассоциации был учрежден департамент легкой промышленности, в компетенцию которого входит создание благоприятных условий для бизнеса в сфере льноводства.

Для изучения зарубежного опыта предприниматели посетили предприятия по производству льна в Нидерландах, Франции и Бельгии. В рамках визита в Европу, делегация ознакомилась с процессом производства семян льна-долгунца компании Van de Bilt (Голландия), посетила фермерские хозяйства, изучила современные технологии переработки семян крупнейшего европейского производителя льняного масла BraetNV.

Сибирским бизнесменам также была продемонстрирована почвоподготовительная техника VSSConstruct-Heinekenszand. Кроме того, делегация посетила завод UnionNV, выпускающий льноуборочную технику; компанию Vanhauwaert NV, где были показана линия для первичной переработки льнотресты и модульное оборудование для очистки короткого волокна. Техника по уборке льна была продемонстрирована сибирским бизнесменам на французском заводе DehondtTechnologies.

Во Франции со вчерашнего дня запрещена одежда, полностью закрывающая лицо. Под запрет попали иранская паранджа, арабский никаб, бурка, а также маски, под которыми нельзя идентифицировать лицо человека. Мусульманки протестуют и говорят, что следовать запрету не намерены.

В парандже отныне нельзя появляться на улице, в общественном транспорте, парках, магазинах, банках, на пляже, в ресторанах, вокзалах и аэропортах, а также в музеях, больницах и учебных заведениях. Франция стала второй после Бельгии страной, которая ввела подобный запрет.

Для нарушительниц предусмотрены два вида наказания — штраф 150 евро, а также принудительное прослушивание курсов добропорядочного гражданина, которые действуют во Франции с 2004 года. Курсы призваны «разъяснить и напомнить нарушителям ценностей Французской Республики идеи равенства и уважения человеческого достоинства». Какую конкретно меру наказания использовать в каждом случае, будет решать местный суд.

Караться будут и те, кто вынуждает женщин носить «полную вуаль». Им грозит штраф в размере 30 тыс. евро, а также тюремное заключение сроком до года. Вдвое большее наказание ждет тех, кто оказывает подобное давление на несовершеннолетних — два года тюрьмы и 60 тыс. евро штрафа.

Хиджаб французские власти не запретили — в отличие от паранджи и никаба он оставляет лицо открытым. Также не считается нарушением ношение «полной вуали» дома, а также в культовых местах, на религиозных праздниках и за рулем собственного автомобиля, если она не создает ни для кого опасности.

На специально посвященном запрету интернет-сайте «Республика за жизнь с открытым лицом» указано, что сперва сотрудники общественных служб «вежливо попросят» нарушительницу запрета открыть лицо. Если она откажется это сделать, они вызовут полицию, которая отведет ее в участок и составит протокол о правонарушении.

Дискуссии о парандже продолжаются во Франции не первый год. В 2003 году правительство предложило не разрешать мусульманским женщинам фотографироваться в никабе, а в 2004 году был введен запрет на ношение хиджаба в учебных заведениях. С приходом к власти в 2007 году президент Франции Николя Саркози неоднократно заявлял, что подобная одежда «унижает достоинство женщин». В прошлом году Саркози сам предложил внести законопроект, который запрещает ношение паранджи в общественных местах. Официальные представители правящей партии отмечают, что запрет на ношение прикрывающей лица одежды вводится «во имя ценностей Республики».

Во Франции проживает самая большая община мусульман в Европе — 6 млн человек. Из них около 2 тыс. женщин носят мусульманскую одежду, которая оставляет видимыми только глаза.

Бывший советник Николя Саркози по вопросам интеграции Абдерахман Дахман неоднократно оспаривал эту статистику — с его точки зрения, во Франции не более 150 женщин, которые носят закрывающие лица бурки.

Дахман считает, что этот «закон навязан мусульманскому сообществу, и это исламофобская позиция». «Этим женщинам необходимо через адвокатов обратиться в Европейский суд по правам человека и в другие институты, чтобы проверить законность этого решения», — заявил экс-советник Николя Саркози. Дахман был вынужден оставить свой пост из-за несогласия с политикой правящей партии «Союза за народное движение», которая и выступила инициатором закона.

Мусульманские женщины сдаваться не намерены. В воскресенье полиция задержала более 60 участников демонстрации против запрета на ношение паранджи, среди них было 19 женщин в «полной вуали». Вчера несколько активисток в парандже и бурках вышли на демонстрацию в одном из самых туристических мест Парижа — на площади перед собором Парижской Богоматери. Однако в плотном оцеплении журналистов они находились недолго — стражи порядка давали им выступить, после чего сажали в полицейские автобусы на удивление туристам. Всего были задержаны три женщины.

Одна из них, одетая в паранджу с сеткой на глазах, подчеркнула, что продолжит ее носить, несмотря ни на какие запреты. «У меня есть право одеваться, как я хочу, так же как и у вас, — заявила она. — Религия и безопасность не имеют ничего общего».

«Я продолжу носить паранджу и платить штрафы», — подчеркнула она и призвала «оставить мусульманских женщин в покое».

Предприниматель Рашид Некказ, который планировал одно время выдвигать кандидатуру на президентский пост, заявил что поддерживает мусульманок. Вместе с женой он создал фонд помощи «Не трогай мою конституцию». Задача фонда — оплачивать штрафы женщин, которых задержали за нарушение запрета.

«Сам я против никаба, но я хочу дать возможность женщине быть свободной на улице», — заявил он в разговоре с корреспондентом «МН».

Чтобы претендовать на компенсацию, нарушительница должна будет прислать на адрес фонда квитанцию о ее штрафе, и ее оплатят. Предприниматель убежден, что сможет оплатить все штрафы нарушительниц, поскольку «в стране проживает не более 200 женщин, которые носят одежду, закрывающую лицо».

Финансировать работу фонда предприниматель будет из своего кармана. Ради этого Некказ намерен пожертвовать частью своего имущества в пригороде Парижа. В воскресенье он выставил на продажу особняк, который оценивается в 2 млн евро. Наталья Добровольская.

Иностранные инвесторы решили, что Москва созрела для появления аутлет-центра. В 12 км от МКАД началось строительство первого магазина такого формата. Прививать привычку покупать люксовую одежду прошлых коллекций москвичам будут бельгийцы.

На этой неделе компания бельгийских девелоперов Fashion House Groupe получила разрешение на строительство торгового центра, в котором будут со скидкой продаваться прошлогодние коллекции известных брендов. В отличие от стоков, где дизайнерскую одежду покупают оптом, аутлет является розничным форматом.

Строительство будут вести на средства бельгийских инвесторов. Компания Liebrecht & Wооd Investment Fund выделила на этот проект инвестиции в размере 98 млн евро. Возврата вложений инвесторы ожидают через пять-семь лет. Застройщиком выбрана российско-американская компания SVA Sawyer, для которой проект станет первым в портфеле торговым центром. По словам президента SVA Sawyer Веры Сецкой, площадь здания составит 38,5 тыс. кв. м. В нем разместится 192 магазина и наземная парковка на 2000 автомобилей. «Формат станет новым для Москвы в том смысле, что в магазине не будет развлечений, кинотеатров и большого количества кафе. Молл рассчитан на людей, готовых только покупать», — добавила она.

Строительство первой очереди компания планирует закончить к концу этого — началу следующего года. Тогда же там откроются первые магазины. Развивать аутлет на российском рынке будут девелоперы Fashion House Group и «Магазин магазинов» в ассоциации с CB Richard Ellis.

Идея такого проекта возникла в 2008 году. По словам генерального директора Liebrecht & Wооd Investment Fund Патрика Ван Де Боше, прежде чем выйти на российский рынок, инвесторы проводили тщательные исследования, а потом ждали, пока страна оправится от кризиса. «Чтобы аутлет-центр не был убыточным, нужно, чтобы покупатели ориентировались в дорогих марках. Важно, чтобы на рынке fashion retail было представлено как можно больше таких брендов с достаточным количеством товаров со скидкой на прошлые коллекции. Поэтому можно открыть ограниченное количество таких моллов. Москва пока готова только к четырем», — полагает Ван Де Боше.

Впрочем, мечта покупателей о люксовых брендах по европейским ценам вряд ли осуществится. Скидки достигнут 30–70%, однако вычитаться они будут из российских цен. А они, как известно, минимум на 50% выше, чем в Европе.

Кризис сократил присутствие на российском рынке люксовых марок с широким ассортиментом. Поэтому в ближайшее время управляющие компании сделают ставку на марки в так называемом среднем люксе, например Mexx и Puma. Люксовые марки займут около 15% витрин.

Помимо Fashion House Group и Liebrecht & Wооd Investment Fund с идей аутлета на российский рынок вышла и американская компания Hines. Она строит на юге Москвы Outlet Village Belaya Dacha. Какой из проектов будет запущен первым, покажет время. По словам представителей обеих компаний, конкуренции между аутлетами не ожидается, так как они находятся на противоположных концах Москвы и у каждого будет свой покупатель. Елена Данилович.

До конца текущего 1389г. (до 20.03.11) в Иране будет введен в эксплуатацию один из крупнейших на Ближнем и Среднем Востоке завод по производству текстильных материалов для шинной промышленности.

Член совета директоров компании «Тайере Курде Керманшах» Митра Фарзадния в интервью агентству ИСНА сообщила, что производственная мощность нового завода составит 15 тыс.т. продукции в год.

Завод построен на западе страны в провинции Керманшах. На нем будут производиться текстильные материалы из полиэстера, нейлона 6 и нейлона 6,6, используемые при производстве покрышек и конвейерных и транспортерных лент. Это единственный на Ближнем и Среднем Востоке завод, где будут производиться текстильные материалы для конвейерных и транспортерных лент из полиэстера. На заводе планируется также производить помимо двухслойного корда одно- и трехслойные корды.

Митра Фарзадния отметила, что оборудование завода соответствует самому современному технологическому уровню. Оно закупалось во Франции, Бельгии, Германии и Англии.

В наст.вр. в Иране производится только 20-25 тыс. текстильным материалов из полиамида, а на новом заводе названные материалы будут изготавливаться также из полиэстера. Потребности иранской промышленности составляют 45 тыс.т. текстильных материалов для производства покрышек и конвейерных и транспортерных лент в год.

Митра Фарзадия сообщила, что текстильные материалы из полиэстера и полиамида используются как сырье в шинной промышленности. До сих пор значительная часть этой продукции импортировалась из-за границы, и с вводом в эксплуатацию нового завода в провинции Керманшах потребности страны в текстильных материалах из полиэстера будут полностью удовлетворены.

Производители кресел для аэропортов ведут ожесточенную борьбу за контракты, делая ставки на экологичность или функциональность, ценовое преимущество или дизайн. Оснащение залов ожидания даже маленького терминала может принести более млн.долл., а в крупнейших авиаузлах речь идет о суммах в тыс. раз больших. Из-за постоянного износа нужен также большой ресурс запчастей. Комфортность сегодня уступает функциональности, констатируют эксперты The Wall Street Journal.

Новая модель кресел T500 от лондонской компании OMK Associates, разработанная английским дизайнером Родни Кинсманом, – это бюджетный вариант, в котором акцент делается на простоту и модульную конструкцию, достаточно прочную и способную выдерживать удар ножом. Новая дешевая модель T500 имеет все необходимые функциональные характеристики. Ее модульная конструкция, например, позволяет легко убирать подлокотники и спинки.

Чтобы привлечь покупателей, многие производители делают ставку на сверхпрочные полимеры или экологичное сырье, например, используют побочные соевые продукты. Одна из компаний-конкурентов, Kusch, привлекла к разработкам автомобильную компанию Porsche, другая, Vitra, – известного архитектора Нормана Фостера (Norman Foster). Все эти предприятия были представлены на недавней специализированной выставке в Брюсселе «Passenger Terminal Expo 2010».

В отличие от большинства конструкций, в которых на одном основании закреплено определенное фиксированное число сидений, британский поставщик Zoeftig предлагает новый вариант, который позволит добавлять или убирать сиденья в соответствии с планировкой и параметрами зала ожидания. Английский дизайнер Родни Кинсман (Rodney Kinsman) говорит, что его клиенты никогда не просили менять длину кресельного ряда – в этом нет никакой необходимости.

Кинсман сожалеет об ушедшем золотом веке его отрасли. «Комфорт и роскошь уже не пользуются спросом, – говорит он. – Китайские производители снижают цены на рынке, а с появлением гигантских самолетов пассажиропоток настолько увеличился, что кресла в залах ожиданий должны быть максимально компактными».

Сегодня слишком удобные кожаные кресла аэропортам не нужны, констатируют обозреватели. Лучше если пассажиры не отдыхают, а ходят по магазинам, полагает Паскаль Берберат (Pascal Berberat), возглавляющий в швейцарской мебельной компании Vitra International специализированное направление, обслуживающее аэропорты.

Vitra продвигает модели темных цветов, в разработке которых участвовали архитектор Норман Фостер и итальянский дизайнер Альберто Меда (Alberto Meda). Сложная продуманная конструкция позволяет использовать минимум материала, аккуратный внешний вид кресел не создает «визуального хаоса», утверждают в компании. Берберат говорит, что его компания стремится вернуть некую элегантность.

Другие компании пытаются играть на цветах и текстурах. В Arconas внимание уделяется не только внешнему блеску: для производства кресел Arconas используются растительные (соевые) материалы.

Производитель, Kusch, поднимается в более высокий сегмент рынка, предлагая кресла, спроектированные Porsche. Глава компании Грэм Тейт (Graham Tait) прогнозирует успех своей продукции у клиентов, которые не думают о бережливости. По его словам, на Ближнем Востоке на аэропорты тратят миллиарды, и о деньгах не думают.

В Париже открылось первое во Франции кафе, куда можно зайти на чашку кофе и заодно заштопать рубашку. Две молодые женщины, австрийский дизайнер Сисси Холлейс (Sissi Holleis) и косметолог из Швейцарии Мартена Дюсс (Martena Duss), открыли в марте кафе под эпатажным английским названием Sweat Shop (на русский можно перевести как «потогонное производство»; так именуют зачастую подпольные швейные мастерские, в которых женщины из бедных стран Азии и Африки в поте лица своего шьют вещи для иностранных компаний).

Всего за несколько недель кафе приобрело феноменальную популярность. Слух о нем с родины Коко Шанель распространился за пределы Франции: в Брюсселе и Нью-Йорке уже хотят открыть такие же. Чашка кофе в Sweat Shop стоит 1,5 евро, кусок шоколадного торта – 5 евро, час аренды швейной машинки – 6 евро. Можно арендовать и на десять часов – обойдется в 55 евро.

В городе, считающемся родиной моды, уже давно никому в голову не приходило шить на дому. В условиях кризиса выяснилось, что многие с удовольствием вернулись бы к забытому занятию, но не знают, где это сделать. Как сказала в интервью The Times Мартена Дюсс, «у нас, в Швейцарии, в каждом доме есть швейная машинка. А в Париже я столкнулась с тем, что во всем районе ни у кого нет швейной машинки, кроме меня. И мне надоело, что соседи постоянно ее одалживают».

Вот, собственно, и вся бизнес-идея, которая возникла на волне смены общественных настроений и приоритетов во Франции в посткризисную эпоху. То, что раньше считалось стыдным и нелепым, сегодня выглядит практичным и даже модным.

Новейший тренд: швейная машинка вытесняет компьютер

От идеи до реализации оставался лишь шаг. Ежедневно в Париже закрываются десятки кафе. С французами в их отношениях с гастрономией, как говорят, случился desamour (по-французски есть не только слово «любовь», amour, но и «разлюбовь», desamour). Никто теперь не хочет работать в ресторанном бизнесе. Отчасти в этом виновато одно из главных социальных достижений Франции, священная 35-часовая рабочая неделя. Ресторанный бизнес подразумевает гораздо более продолжительный рабочий день, а доходы от него постоянно падают. В кризис люди реже ходят обедать вне дома, и тратят на трапезу все меньше.

Так что найти помещение для нового кафе было несложно. Остановились на разорившемся интернет-кафе, в котором было много электрических розеток. Вместо компьютеров подключили десять швейных машинок – их поставил американский производитель Singer. Разноцветные нитки – от французской компании Bergere de France.

Первая реакция публики оказалась ниже ожиданий. Посетители появились сразу же, но это были, в основном, студенты колледжей моды, которые делали в новом кафе свои домашние задания. Прочие парижане потянулись позднее. Некоторые даже записываются теперь на курсы кройки и шитья, чтобы научиться подшивать брюки или поменять молнию.

Возвращение к утерянным навыкам происходит не сразу. Репортер газеты Le Figaro, которую послали делать репортаж о швейном кафе, написала, что сразу же попала впросак. Когда официант предложил ей canette (так во Франции называют газировку), девушка вежливо ответила, что не страдает жаждой. Только позже она выяснила, что у слова canette есть второе, забытое в современном французском языке значение, – «шпулька». Интересно, многие ли сверстницы французской журналистки в нашей стране способны понять, что это значит?

В ближайшие пять лет компании США накроет долговой волной – им придется рефинансировать 2 трлн. долл., подсчитало агентство Standard & Poor’s.

«Большая часть этих долгов была выдана в период 2004-07гг., когда банки и высокодоходный рынок долговых обязательств были на пике, – заявил агентству Bloomberg глава сектора корпоративных рейтингов S&P Джон Биларделло. – Существуют серьезные опасения относительно восстановления рынка секьюритизации и того, смогут ли банки кредитовать так, как несколько лет назад».

«Хотя корпоративные заемщики начали 2010 год в стабильной обстановке, быстрого восстановления ожидать не стоит», – считает Биларделло. Наибольшие трудности ждут заемщиков из сектора СМИ, FMCG, авиации и автомобилестроения, по мнению эксперта S&P.

В этом же году банкам придется пройти через наиболее радикальные структурные изменения со времен Великой депрессии, говорит глава рейтингов фининститутов S&P Джейан Дру.

Азиатским же компаниям в следующие три года придется рефинансировать 600 млн.долл. долгов, по оценкам S&P. Потери финансовых организаций азиатского региона составили 41 млрд.долл., но сектор остался способным рефинансировать задолженность, отметил глава сектора корпоративных рейтингов S&P: азиатские банки исторически подходили к выдаче кредитов более осторожно и вкладывались в наименее рискованные активы.

Банки США еще не оправились от списаний и убытков в 1,15 трлн. долл. и пытаются сейчас корректировать свои балансы и наращивать капитал, чтобы иметь возможность покрыть им убытки, если глобальный финансовый кризис повторится. Базельский комитет по банковскому надзору в конце 2009г. предложил изменения, по которым кредитные организации должны нарастить акционерный капитал и нераспределенную прибыль к 2012г.

Однако списания и убытки по кредитным организациям США продолжаются. Так, Morgan Stanley объявил своим инвесторам, что из фонда недвижимости объемом в 8,8 млрд.долл. около двух третей может быть потеряно из-за неудачных инвестиций, сообщила газета The Wall Street Journal. К середине 2009г. компания уже проводила списания по этим убыткам, по данным ее квартальных отчетностей.

Тем не менее, потеря 5,4 млрд.долл. может стать крупнейшей в истории для инвестиций в недвижимость, по данным WSJ. С потерями фонда Morgan Stanley кризис на рынке недвижимости США выходит на новую болезненную кульминацию, полагает германская деловая газета Handelsblatt.

К 2011г. сектор может столкнуться с потерями в 300 млрд.долл., как ранее прогнозировала Контрольная комиссия конгресса США (COP). Комиссия, учрежденная для контроля над расходованием господдержки в 700 млрд.долл., оценила «плохие» активы в коммерческой недвижимости в 1,4 трлн. долл. в 2010-14гг. Наталья Ищенко

В канун проведения выставки Херендской фарфоровой мануфактуры в Московском Кремле наш корреспондент Нина Попова встретилась с гендиректором ЗАО «Фарфоровая мануфактура Херенд» доктором Аттилой Шимоном, который рассказал о том, как была организована экспозиция и как сегодня живется венгерскому предприятию.Мало кто знает, что Херендская фарфоровая мануфактура является самой крупной в мире. Здесь работает порядка тыс.чел. Кроме этого она является самой крупной по количеству производимой продукции. Если говорить о прибыльности, то Херенд – ведущий экспортер фарфора более чем в пятьдесят стран мира.

Мы всегда подчеркиваем, что являемся не заводом, а ручным производством. История мануфактуры ведет свое начало с 1826г., и на протяжении почти 200 лет здесь вручную изготавливают и раскрашивают фарфор.

В последние годы появилось модное слово «хунгарикум», и мы являемся именно настоящим венгерским промыслом, несущим в себе культурные ценности. Как венгерские, так и мировые произведения искусства сохраняются в фарфоре и передаются последующим поколениям. Как истинный хунгарикум, Херенд постоянно демонстрирует свою продукцию в разных мировых столицах: Лондоне, Нью-Йорке, Токио и Москве.

Несколько лет назад прошла очень красочная выставка в Царском Селе под Санкт-Петербургом. В 2008г. мы выставлялись в художественном музее Генуи. И, наконец, в 2009г. после двух лет подготовительных работ коллекция Херенда была представлена в Московском Кремле. Очень редко, когда в Кремле проводятся выставки иностранных мануфактур. И, без сомнения, высокий престиж Херенда позволил провести вернисаж в здании Кремля. Замечу, что ни одна другая венгерская марка никогда не выставлялась в Кремле.

Я хотел бы выразить личную признательность за помощь в организации экспозиции послу РФ в ВР Игорю Савольскому и директору Российского культурного центра Валерию Платонову. И, естественно, венгерскому послу в России Дердю Гилиану.

По случаю открытия выставки в Кремле мануфактура подготовила в подарок монументальную двухметровую вазу, с одной стороны которой изображен венгерский парламент, с другой – основной фрагмент монументального полотна Арпада Фести «Обретение венграми родины». Мы надеемся, что столь уникальному экземпляру будет найдено достойное место в стенах Московского Кремля.

Подарочная ваза выполнялась из белого фарфора в единственном экземпляре специально для Кремля. Во-первых, уникальна ее величина – более двух м. На изготовление вазы ушло более полугода, три месяца на приготовление формы и три месяца на ручную раскраску.

Подобных ваз в мире всего несколько. Одна из них находится в Брюсселе в здании Европейской комиссии, вторая в венгерском парламенте в переговорной для первых лиц государств, третья – в здании Берлинского бундестага, и две другие вазы охраняют трон султана Брунея. Одна подобная ваза находится и в нашем музее при мануфактуре. Но все они разные по росписи и существуют в единственном экземпляре.

На выставке также был представлен уникальный экспонат, восстановленный на мануфактуре в последние годы. Это самовар, выставленный на Всемирной выставке в Санкт-Петербурге в 1900-01гг. и переданный в дар русскому царю.

Выставку в Кремле в конце сент. торжественно открывали посол ВР в РФ Дердь Гилиан, заместитель управляющего делами президента Российской Федерации Иван Дмитриевич Малюшин и я как директор мануфактуры. Экспозиция располагалась в той части Кремля в здании №14, которое прилегает к президентским апартаментам. В конце окт. из-за большого к ней интереса было принято решение перенести выставку в здание Госдумы, чтобы российские депутаты смогли ближе ознакомиться с венгерским фарфором. На выставку в Москву мы подготовили 250 экспонатов, среди которых была представлена классическая палитра нашей продукции от сервизов до скульптурных миниатюр и картин.

В Москве изделия Херендской мануфактуры можно приобрести в нескольких местах – в 16 фирменных торговых точках и у наших нескольких партнеров. Нужно сказать, что уже в 80-90гг. прошлого века Херенд экспортировал свою продукцию в СССР. После 2000г. экспорт в Россию значительно возрос. Мы отдаем себе отчет, что в нынешней России имеется огромный потенциал, и она стала мировым центром, аккумулирующим серьезные финансовые потоки. Это видно невооруженным взглядом и по внешнему облику россиян, по машинам, на которых они ездят, по домам, в которых живут. Любой уважающей себя фирме просто необходимо сегодня присутствовать в Москве.

Россияне отличаются высоким уровнем художественного вкуса и умеют по достоинству ценить произведения искусства. По нашим данным, русские покупатели являются одними из самых лучших в Венгрии. Но отмечу, что херендский фарфор они покупают не только в Будапеште, но в Лондоне, Вене, Берлине, как правило, приходя в наши салоны с серьезными намерениями и останавливая свой выбор на серьезных изделиях.

Если раньше русские покупали фарфор среднего уровня, то сегодня они предпочитают самые дорогие работы именитых мастеров. В нашем будапештском салоне на проспекте Андраши русские клиенты – частые гости. Разразившийся в пред.г. мировой экономический кризис затронул каждого производителя в той или иной степени. Естественно, сокращается не только потребление ширпотреба, сегодня и богатые люди стали экономить на предметах роскоши. Но у любого кризиса есть и позитивные стороны.

Менеджмент в условиях рецессии проводит реструктуризацию, которая не обязательна в другое время. Это приводит к рационализации расходов, что сказывается на конкурентоспособности предметов люкса. Не надо забывать, что в условиях кризиса многие производители разоряются, что становится уникальной возможностью для занятия новых ниш. Однозначно, что многие мануфактуры не смогут уже конкурировать с Херендом. Важно и то преимущество, что в условиях кризиса проявляются те наши партнеры, которые даже в тяжелые времена продолжают корректно работать, и на них можно будет делать ставку в последующие годы. Это проявляется в новых формах работы и помогает увеличивать продажи в будущем. Что должна предпринять фирма в условиях кризиса? Необходимо сконцентрироваться на производстве новых изделий и расширить ассортимент.

Не все знают, что Херендская мануфактура выпускает 16 тысяч фарфоровых изделий и имеет 4 тыс. различных орнаментов. Если умножить эти цифры, то получится 64 млн. вариантов фарфоровых изделий. И каждый год мы выпускаем 200-300 новых образцов. Еженедельно в стенах мануфактуры проходит совещание по разработке новых изделий. Иными словами, мы концентрируемся на разработке новинок, тем более во время кризиса.

Сегодня Херенд – это не только сервизы «Ротшильд», «Виктория» или «Аппони», мы создаем современный дизайн и для молодежи, и для людей зрелого возраста. Представители каждого поколения могут найти на свой вкус фарфоровые изделия Херенда. Кроме внешнего вида особое внимание уделяется обслуживанию клиентов. Нам необходимо быстро реагировать на просьбы покупателей, ведь лучшей рекламы, чем довольный клиент, не существует.

Особое внимание мы уделяем сокращению производственных расходов, и я считаю, что Херендская мануфактура должна спокойно пережить экономический кризис. В заключение хочу обратить внимание русских читателей на высшее качество нашего фарфора, который широко представлен в наших фирменных магазинах. Как принято говорить, херендский фарфор действительно имеет тыс. лиц и необычайно разнообразен. Мануфактура удачно расположена вблизи Будапешта, Вены и Балатона. При мануфактуре имеется уникальный художественный салон «Порцеланиум» с богатейшим выбором изделий, первоклассный ресторан и кафетерий, где сервируют на нашей фирменной посуде. Ежегодно нас посещают 80 тыс. гостей, и мы с удовольствием примем русских туристов, желающих ознакомиться с нашими произведениями искусства. Россия > Легпром > kurier.hu, 18 ноября 2009 > № 195158

Министры внутренних дел и юстиции 25 стран-членов Евросоюза на встрече в Люксембурге утвердили введение антидемпинговых пошлин на кожаную обувь, импортируемую из Китая и Вьетнама, сообщили в пресс-службе Совета ЕС. Ранее эту защитную меру, предложенную Еврокомиссией, одобрили послы государств ЕС в Брюсселе.Действие антидемпинговых пошлин вступит в силу с 7 нояб. сроком на 2г. Для китайских производителей обуви пошлины составят 16,5%, для вьетнамских – 10%. 6 окт. истекает срок введенных Евросоюзом весной нынешнего года временных пошлин на обувь из Китая и Вьетнама, которые установлены на уровне 19,4% и 16,8% соответственно. По данным Еврокомиссии, импорт кожаной обуви только из Китая с 2004 по 2005г. вырос на 450%. Евросоюз > Легпром > ria.ru, 6 октября 2006 > № 47185

Успешно завершил минувший год коллектив Векильбазарской текстильной фабрики. Это новое предприятие в ряду крупнейших в текстильной отрасли страны начало давать продукцию с конца мая пред.г. И за этот небольшой период здесь произведено почти 13 млн.кв.м. суровой ткани на 57 млрд. манатов. Ежемесячно фабрика в среднем вырабатывает 2 млн.кв.м. высококачественной суровой ткани.Новое высокотехнологическое предприятие построено британским консорциумом «Энгин групп» по заказу министерства текстильной промышленности Туркменистана на средства специально созданного Акционерного общества закрытого типа по финансированию строительства объектов текстильной промышленности.

Фабрика оснащена самым современным оборудованием известных фирм – бельгийской «Пиканол», швейцарской «Бенингер». Новое производство позволило заметно увеличить показатель занятости населения – дополнительно создано до 300 рабочих мест. Весь персонал прошел профессиональную подготовку. Высокая трудовая и технологическая дисциплина на предприятии обеспечивает ритмичную работу ткацкого производства и высокое качество вырабатываемой продукции, которая вся отправляется на экспорт. В этом заслуга всего коллектива фабрики, в котором трудятся в основном молодые. Туркмения > Легпром > Госинформагентство Туркменистана, 29 января 2006 > № 27053

Представители стран ЕС в четверг соберутся в Брюсселе для урегулирования кризисной ситуации с импортом одежды из Китая, сообщают бельгийские СМИ. Еврокомиссия торопится разрешить возникшую проблему в преддверии саммита Евросоюз-Китай, который состоится 5 сент. в Пекине. Кризис возник после того, как высший орган исполнительной власти ЕС, исходя их интересов европейских производителей готовой одежды, ввел в июне этого года на период до 2007г. квоты на ввоз десяти категорий текстильной продукции из Китая в связи с ее избыточным импортом. В результате того, что экспортные квоты на текущий год оказались выбраны по семи категориям товаров - свитерам, брюкам, рубашкам, майкам, бюстгальтерам, платьям и льняной ткани, в портах стран ЕС блокированы около 80 млн. ед. текстильных излишков. Хотя продукция была оплачена европейскими оптовиками еще до вступления в силу квотного соглашения, тем не менее, получить ее с таможенных складов они не могут.При этом розничные торговцы вынуждены оплачивать временное складирование товаров в портах. Некоторые из них оказались под угрозой разорения и намерены подать на Еврокомиссию в суд. Еврокомиссар по торговле Питер Мандельсон, со своей стороны, предупредил накануне страны ЕС, что простой в портах текстильных товаров из Китая может привести к росту потребительских цен и дефициту в европейских магазинах готовой одежды. В этой связи Мандельсон призвал государства ЕС как можно быстрее разрешить растаможить продукцию китайской текстильной промышленности. По информации региональных СМИ, Мандельсон предложил два варианта разрешения кризиса: повысить квоты на импорт на 2005г. или увеличить объемы поставок в счет квот на 2006г. Необходимость повышения планок квот на импорт продукции китайской текстильной промышленности поддерживают Германия, Нидерланды, Дания, Швеция и Финляндия, где розничные торговцы ориентированы, главным образом, на поставки из Китая. В свою очередь Франция, Италия, Испания и Польша, согласно сообщению региональных СМИ, склоняются в пользу разрешения дополнительных объемов завоза товаров в счет квот на 2006г. Евросоюз > Легпром > ria.ru, 1 сентября 2005 > № 6680

Руководство текстильного предприятия Eurotapis, расположенного в Beveren-Leie, объявило на совете предприятия, что из компании будет уволено 100 чел. в течение 6-9 мес. Компания Eurotapis – производитель ковровых изделий – намеревается закрыть свое отделение в Варегеме (Waregem) и перенести производство в страны с более дешевой рабочей силой, вероятнее всего – в Турцию. Бельгия > Легпром > Le Soir, 17 августа 2004 > № 23467